catania – syrakus und die nekropole von pantalica …

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…catania & syrakus, bedeutende historische städte mit antiken wurzeln, und die nekropole von pantalica waren unsere nächsten ziele auf unserer sizilienrunde.

begonnen haben wir den nächsten reiseabschnitt in catania, am fuße des ätna. die stadt hat uns gleich mit dieser ganz eigenen mischung empfangen, die man wahrscheinlich nur auf sizilien findet: ein bisschen laut, ein bisschen chaotisch, aber vom ersten moment an voller energie und leben. zwischen dunklem lavasteinbauten, hupenden motorrollern, barocken fassaden und kleinen cafés, waren wir schnell mittendrin im catanesischen alltag.
unser weg führte uns in das herz der stadt. dort steht der berühmte elefantenbrunnen, das wahrzeichen catanias, und rundherum zeigt sich die stadt von ihrer barocken seite. besonders beeindruckend ist, wie viel schwarzer lavastein hier verbaut wurde – der ätna ist also nicht nur als mächtiger vulkan im hintergrund präsent, sondern steckt irgendwie in der ganzen stadt.

da es in catania sehr viel zu sehen und erleben gibt, kann man gar nicht auf wirklich jedes einzelne highlight eingehen. wir haben uns während unserer zwei stadtbesichtigungstage folgendes angesehen:
piazza del duomo (zentrum der barocken altstadt) – cattedrale di sant’agata & diözesanmuseum – terme achilliane (unterirdischer römischer thermenkomplex) – palazzo degli elefanti & fontana dell’elefante (wahrzeichen der stadt) – chiesa della badia di sant’agata (gegenüber der kathedrale von catania, und ebenso der stadtpatronin, der heiligen agatha von catania, gewidmet).
via crociferi (barocke prachtstraße) – römisches theater (ruine eines amphitheaters aus dem 2. jh. mit stufenweise ansteigenden sitzreihen und einem orchestergraben) – piazza dell’universita & palazzo dell’universita (beherbergt die alte bibliothek) – amphitheater (versunkene ruinen eines großen, um 300 v. chr. Erbauten, römischen amphitheaters) – pasticceria savia (historische institution, gegründet 1897, die u.a. das typisch sizilianische pistazieneis hat) – castello ursino (eine im 13. jh. von kaiser friedrich II. errichtete burg aus schwarzem lavagestein, leider derzeit nur von außen zu besichtigen).

natürlich tauchten wir auch in den historischen fischmarkt von catania ein, „la pescheria“. was für ein schauspiel! da wurde lautstark gerufen, verhandelt, gelacht, fisch filetiert, verkostet und verkauft – schwertfisch, thunfisch, wolfsbarsch, dorade, sardinen und sardellen, muscheln, garnelen und alles, was das ionische meer sonst noch hergibt. für uns war das weniger ein marktbesuch, als vielmehr ein kleiner einblick in das echte, unverstellte sizilien.

wer die kulinarische seite in catania erleben und erschmecken möchte, hat viele gelegenheiten dazu. ein besuch des restaurants „nuova trattoria del forestiero“, das nicht nur von prominenten gästen besucht wird, sondern vor allem von liebhabern der „pasta alla norma“ (nudelgericht mit tomatensauce, frittierten auberginen, ricotta und frischem basilikum), ist ein tipp von uns.
alles frisch gemacht, keine dosen pomodore, und davon konnten konnten wir uns in „nonna rosanna´s küche“ selbst überzeugen 😊

 

aber auch arancini, die gefüllten reisbällchen, sollte man in catania probieren – spitz bzw. kegelförmig geformt, was an den ätna erinnern soll („a punta“) – mit typischen füllungen wie z.b. faschiertes, erbsen, tomatensauce oder schinken, mozzarella, bechamel oder auberginen, ricotta, basilikum.
einfach mit den fingern essen, reinbeißen und genießen, so schmeckten sie für uns in dieser stadt besser als anderswo 😉

in der nähe des fischmarktes, aber auch im historischen rotlichtviertel „san berillo“, gibt es zahlreiche straßenlokale (tavola calda), wo man ausgezeichnet essen kann,

ehe man das stadtzentrum mit einem blick auf den fontana dell’amenano (weißer marmorbrunnen mit mythischen figuren aus dem jahr 1867, der den unterirdischen fluss amenano symbolisiert) verlässt.

ein für uns sehr interessanter besuch, im gegensatz zu den bekannten massenattraktionen der stadt, war die werkstatt und das theater „antica bottega del puparo“ der familie napoli (via reitano 55).
hier wird die alte kunst der sizilianischen marionetten, der berühmten „opera dei pupi“, bis heute lebendig gehalten. gegründet wurde die marionettenkompanie der familie napoli im jahr 1921, und seither wird das handwerk von generation zu generation weitergegeben.
in der werkstatt konnten wir nicht nur die kunstvoll gearbeiteten pupi mit ihren rüstungen, schwertern und bemalten gesichtern bestaunen, sondern bekamen auch ein gefühl dafür, wie viel geduld, tradition und handarbeit in jeder einzelnen figur steckt. wenn man so eine figur einmal heben darf, merkt man wieviel gewicht diese puppen haben und diese muss man eine ganze vorstellung lang elegant bewegen – sehr anstrengend.hier wird noch alles, wirklich alles, von hand selbst gemacht. die herstellung von catania-puppen umfasst nämlich eine komplexe reihe von fertigkeiten, die vom schnitzen der büstenteile über die skulptur und bemalung des kopfes bis hin zur verarbeitung der rüstung und zur schneiderei reichen.

 

besonders schön fanden wir, dass dies kein gewöhnliches museum ist, sondern ein ort, an dem eine alte catanesische erzähl- und theatertradition weiterlebt. ein tolles erlebnis, vielen dank an die familie napoli für diese einführung in die traditionelle kunst der sizilianischen marionetten, und eine klare empfehlung an alle kulturreisenden und kunstliebhaber (absprache/anmeldung für führungen ist empfohlen).

später schlenderten wir noch die via etnea entlang, die knapp 3 km lange hauptstraße, immer wieder mit blick richtung ätna, der über allem zu wachen scheint. dazu eine granita (traditionelle, halbgefrorene sizilianische süßspeise), ein espresso und ein bisschen zeit zum schauen – mehr brauchte es eigentlich nicht, um in catania anzukommen.

genächtigt haben wir ca. 3,5 km außerhalb von catania, am campingplatz „campeggio jonio“, wo wir nicht nur alle sanitäreinrichtungen in sehr sauberen zustand vorfanden, sondern auch einen schönen, nicht beengenden stellplatz bekamen. der cp ist absolut empfehlenswert, denn das stadtzentrum catania erreicht man bequem mit dem nahe gelegenen bus in kurzer zeit und spart somit die parkplatzsuche – wirklich sehr praktisch.

mit vielen tollen eindrücken verließen wir catania und fuhren in das nicht weit entfernte syrakus, eine weitere stadt die eine faszinierende antike und mittelalterliche geschichte bietet.

am ersten tag war ein stadtrundgang durch ortigia (altstadt von syrakus) an der reihe:
ponte santa lucia mit der „statue des archimedes“

– apollontempel (ältestes dorische bauwerk siziliens, das zu beginn des 6. jh. erbaut wurde)

– alter markt von ortigia (entlang der via emmanuele de benedictis, als überdachter markt konzipiert)

– zwischenstopp bei „fratelli burgio“ (eine institution in syrakus mit zahlreichen sizilianische spezialitäten)

– corso giacomo matteotti (elegante einkaufsstraße) – fontana di diana

– duomo di siracusa (oder cattedrale di santa maria delle colonne; der bau integriert die säulen eines antiken athene-tempels aus dem 5. jh. v. chr.)

– chiesa di santa lucia alla badia (barockkirche mit boden aus bemalten keramikfliesen und einer kopie des berühmten gemäldes „begräbnis der hl. lucia“, das einem schüler des italienischen malers caravaggios zugeschrieben wird) – spiaggia di cala rossa (kieselstein-badebucht eingebettet zwischen den historischen mauern von syrakus).

der zweite tag begann mit einem besuch im archäologischen bereich von syrakus, des „parco archeologico della neapolis“ und wir besichtigten:
griechisches theater (eines der größten antiken theater, erbaut im 5. jh. v. chr.) & grotta del ninfeo (nymphenhöhle, eine künstliche höhle mit einer gewölbedecke und einer rechteckigen wanne, in der wasser eines antiken griechischen aquädukts sich sammelte, bevor es in das hydraulische system des theaters floss). nekropole grotticelle (antike grabstätte, die aus in den fels gehauenen grabkammern und höhlengräbern besteht)

latomia del paradiso (antike steinbrüche, die heute eine üppige vegetation aufweisen und als „garten des paradieses“ bekannt sind), mit dem ohr des dionysios (65 m lange, künstliche in den felsen gehauene grotte mit beeindruckender akustik)

& der seilergrotte (verdankt ihren namen den seilern, die dort aufgrund der feuchten luft jahrhundertelang hanfseile herstellten)

altar des hieron II (war könig von syrakus und beauftragte vermutlich den bau des monumentalen großaltars aus dem 3. jh. v. chr. mit einer länge von 200 m).

im anschluss besuchten wir den nebenan gelegenen „tecnoparco museo di archimede open-air-museum“, wo anhand von nachbildungen von archimedes‘ erfindungen die wissenschaftlichen prinzipien sowie seine entwickelten physikalischen und komplexen konzepte hinter seiner arbeit (z.b. hebel, flaschenzüge und hydraulik) veranschaulicht werden und besser zu verstehen sind.

sehr informativ und eine interaktive erfahrung, die die erfindungen des berühmten antiken griechischen mathematikers und physikers archimedes auf ansprechende weise erklärt und zugänglich macht.

letzter tagespunkt waren die „catacombs of san giovanni“, in der neustadt von syrakus, die sich unter der ruine der „basilika san giovanni evangelista“ befinden. sie gehören zu den beeindruckendsten unterirdischen orten von syrakus und nach denen in rom zu den größten und bedeutendsten frühchristlichen grabanlagen italiens. schon der eingang bei der alten basilika wirkte besonders auf uns – oben die reste der kirche, unten ein weit verzweigtes labyrinth aus gängen, nischen und ehemaligen grabkammern. die katakomben entstanden ab dem 4. jh. und wurden von der frühen christlichen gemeinde als großer friedhof genutzt. interessant ist auch, dass die anlage teilweise entlang eines alten griechischen aquädukts angelegt wurde. dadurch wirkt sie geordneter als viele andere katakomben, mit einer hauptgalerie, von der mehrere seitengänge abzweigen.

bei unserem rundgang war es überraschend still und kühl. links und rechts der gänge sieht man unzählige loculi, also einfache grabnischen, daneben aber auch größere arcosolien und rundräume, die einst bedeutenderen familien oder personen vorbehalten waren. während man durch die gedämpft beleuchteten gänge geht, bekommt man ein gefühl dafür, wie groß und wichtig die christliche gemeinde von syrakus schon in der spätantike gewesen sein muss.

für uns war dieser besuch ein eindrucksvoller kontrast zum hellen, lebhaften ortigia – oben sizilianische sonne und straßenlärm, unten eine stille welt aus stein, geschichte und vergangenem leben.

die „santuario della madonna delle lacrime“, die größte wallfahrtskirche auf sizilien, ist eine markante moderne kirche mit 16 kapellen und einer statue der jungfrau maria, die einst tränen vergossen haben soll. da sie leider bereits geschlossen hatte, konnten wir das mächtige bauwerk nur von außen fotografieren – wirklich schade.

von syrakus führte uns unsere reiseroute in das naturschutzgebiet „cavagrande del cassibile“ (oft als der „grand canyon siziliens“ bezeichnet), wandern war angesagt.
schon beim ersten blick vom plateau hinunter in die schlucht war klar, das wird kein gewöhnlicher spaziergang. tief unter uns schlängelte sich der cassibile durch die felslandschaft, eingerahmt von steilen kalksteinwänden, grünem buschwerk und kleinen, hell schimmernden wasserbecken.
also wanderschuhe geschnürt, badesachen und trinkwasser eingepackt und los ging es hinunter in den eindrucksvollen canyon. der abstieg war stellenweise steil, steinig und staubig, aber mit jeder kurve wurde die landschaft beeindruckender und irgendwann hörte man von unten das rauschen des wassers.

unten angekommen standen wir in einer ganz anderen welt: glatte felsen, kleine wasserfälle und diese herrlich klaren laghetti, in denen sich das licht türkisgrün spiegelte. nach der hitze des abstiegs war das kühle wasser natürlich die perfekte belohnung – zuerst nur die füße hinein, dann doch ein bisschen mehr, weil man dieser erfrischung einfach nicht widerstehen konnte.

wir saßen noch eine weile auf den warmen steinen, hörten dem wasser zu und waren uns einig – solche orte sind der grund, warum man auf reisen manchmal kleine umwege machen muss.

der rückweg auf der rundwanderung aus dem canyon war dann allerdings weniger romantisch. die sonne stand viel höher, der pfad war steiler und jeder schritt erinnerte uns daran, dass man alles, was man hinuntergeht, auch wieder hinauf muss.
oben am aussichtspunkt angekommen, verschwitzt und müde, aber zufrieden, war sofort klar: diese wanderung hat sich mehr als gelohnt. „cavagrande del cassibile“ war für uns ein kleines sizilianisches naturabenteuer zwischen beeindruckender schlucht, naturbelassenen badestellen und ganz viel wow-gefühl.

tagesendziel war das „pantalica informations center“, wo wir einen ruhigen und sicheren platz für die nacht gefunden haben.

gleich am nächsten morgen fuhren wir mit unserem cleverchen die kurze strecke zum parkplatz beim west-eingang (sortino) des naturschutzgebietes, von dem aus ein shuttle-bus uns zum eigentlichen startpunkt unserer „nekropole von pantalica-wanderung“ brachte.

die landschaft ist gewaltig – tiefe schluchten, steile kalksteinwände, viel grün und dazwischen immer wieder diese dunklen, rechteckigen öffnungen im fels. es sind tausende von grabkammern, die hier zwischen dem 13. und 7. jh. v. chr. in den stein geschlagen wurden. aus der ferne wirken sie fast wie ein bienenstock aus vergangener zeit.
unsere wanderung führte uns entlang schmaler pfade durch die wilde felslandschaft. immer wieder blieben wir stehen, weil man gar nicht wusste, wohin man zuerst schauen sollte – hinunter ins anapo-tal, hinüber zu den felswänden oder direkt auf die alten gräber, die teils hoch über uns in den felsen lagen.

pantalica war bereits lange vor der griechischen besiedlung siziliens ein bedeutender ort der sikuler. die menschen nutzten das hochplateau, das durch die schluchten der flüsse anapo und calcinara natürlich geschützt war. von ihrer siedlung ist kaum noch etwas erhalten, aber die riesige nekropole erzählt bis heute von dieser frühen kultur, die an die frühere bedeutung dieses ortes erinnert. später, in byzantinischer zeit, wurden manche höhlen nochmals als wohnräume oder kleine felsenkirchen genutzt.

für uns war pantalica einer dieser orte, an denen sich natur und geschichte wunderbar verbinden. ein ort den man nicht nur besichtigt, sondern einer, den man sich schritt für schritt erwandert.

unser nächstes ziel war punta braccetto in der provinz ragusa. strandurlaub abseits der großen touristenmassen, wo wir uns für die nächsten 16 tage am campingplatz „scarabeo camping“ gemütlich einrichteten.

eigentlich stand nur chillen auf unserem programm, aber was wir da so alles erlebten und wie es weiterging ist eine andere geschichte, über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

unsere ersten tage auf sizilien…

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unsere ersten tage auf sizilien. nachdem wir das italienische festland vorübergehend verlassen haben, und mit der fähre gut und schnell in messina angekommen waren, routeten wir unsere ersten tage auf sizilien ganz klassisch – taormina – alcantara-flusstal – ätna – catania.
in taormina ging es von der „porta messina“ (nördlicher stadteingang) zur „piazza vittorio emanuele II (auch bekannt als „piazza badia“, der früher als römisches forum diente)“ und an der „chiesa di santa caterina d’alessandria“ vorbei (eine wunderschöne barockkirche aus dem 17. jh.). von hier aus schlenderten wir durch die schmalen gassen in richtung des „antiken griechisch-römischen theaters“ (erbaut im 3. jh. v. chr. und von den römern erweitert, bot es platz für bis zu 10.000 zuschauer und wird heute noch für konzerte und festivals genutzt).

danach schlenderten wir entlang des „corso umberto“ (belebte haupteinkaufsstraße taorminas) zur „piazza IX aprile“, mit einem der schönsten aussichtspunkte auf die küste von giardini naxos und einem imposanten ätna-blick. hier steht auch die malerische „chiesa di san giuseppe“, mit ihrer barocken fassade (der bau geht auf das späte 16. und frühe 17. jh. zurück und die kirche war sitz der “bruderschaft der seelen im fegefeuer” – daher finden sich sowohl innen als auch außen zahlreiche dekorationselemente, die menschliche figuren inmitten von flammen darstellen).
der „duomo di taormina“ (auch bekannt als „kathedrale von taormina“), wirkt von außen fast wie eine festung, mit zwei korinthischen säulen an jeder seite des haupteingangs, aber im inneren offenbart sich ihre erhabene schönheit.
davor befindet sich der „fontana di piazza duomo“ (1635 erbauter barocker marmorspringbrunnen mit fabelwesen) und um die ecke liegt die „porta catania“ (südlicher stadteingang).
ein sehr schöner stadtspaziergang, bei dem wir uns eher treiben ließen, und auch zeit für die sizilianische küche und natürlich ein herrliches gelatto fanden.

von taormina führte uns unser weg richtung „castiglione di sicilia“, wobei wir einen tollen, sehr lehrreichen tag mit dem zertifizierten wander- und flussguide „francesco“ von „sicily green adventures“ und unserem historic guide „attila“ verbrachten.
als erstes war die alcantara-schlucht (gole dell’alcantara) an der reihe – frühzeitig, ehe die massen von touristen die schlucht besuchten. „flusstrekking in der alcantara-schlucht“, d.h. flussaufwärts durch das klare, kalte wasser mit kleinen stromschnellen und sehr gut ausgerüstet mit wasserdichter wat-/fischerhose mit stiefel sowie helm. während der trekking tour erfuhren wir wie und warum diese beeindruckende bis zu 25 meter tiefe und an manchen stellen nur drei/vier meter schmale lavaschlucht entstanden ist.
dieser entstehungsprozess begann vor tausenden von jahren mit vulkanischen aktivitäten, als zähflüssige basaltische lava auf das eisige wasser des flusses traf, sich zusammenzog, kristallisierte und durch die schnelle abkühlung die faszinierende entstehung der prismischen, fünf- und sechseckigen säulen (säulenbasalt) ermöglichte.
auf grund des derzeit niedrigen wasserstandes konnten wir weit in die schlucht hineingehen.

nachdem sich „francesco“ von uns verabschiedet hatte, zeigte uns „attila“ einige schöne stellen,

aber unter anderem eine nicht unbedingt schöne stelle, an der man ersehen kann, was die „lieben menschen“ so alles in den fluss werfen und was bei hohem wasserstand und sturzfluten wieder angeschwemmt wird und sich sammelt – na ja, man kann es als kleines kunstwerk der naturkräfte betrachten, aber es macht uns auch immer wieder sehr nachdenklich.

insgesamt betrachtet, ein außergewöhnliches naturerlebnis, machbar für alle altersgruppen ohne zwingender spezifischer vorkenntnisse, das wir absolut empfehlen können.

„attila“ hat ein ungeheures geologisches wissen und kennt die geschichte des alcantara-flusstals (valle dell‘ alcantara). am nachmittag besuchten wir mit ihm gemeinsam plätze, wo touristen nicht mehr so leicht hinkommen, wie z.b. „gurne alcantara“

(wasserbecken und bewässerungskanäle die früher die wassermühlen

entlang des flusses alcantara antrieben) und den „alcantara wasserfall“ und das „alte wasserkraftwerk“.

wir fuhren mit ihm und seinem „grünen panda“ in das historische, mittelalterliche dorf castiglione di sicilia

mit dem „castello di lauria“, das auf einem sandsteinfelsen thront und einen 360-grad-rundumblick auf das gesamte alcantara-flusstal bietet,

und schauten bei der „cuba of santa domenica“ vorbei – ein vergessener zeuge einer anderen zeit, wo sich verschiedene einflüsse begegnen: byzantinische, arabisch-normannische und ländlich-sizilianische elemente scheinen sich hier in der architektur zu vermischen. geschichte, die leise in der landschaft weiterlebt.

zum abschluss des tages machten wir einen letzten stopp bei attila´s großer leidenschaft, dem „settevoci project“, an dem er seit beginn aktiv mitarbeitet. dieses projekt ist eine gemeinnützige initiative zur kulturellen und ökologischen wiederbelebung des alcantara-flusstals. ausgehend von einem alten gebäude aus dem 19. jh. entstand dort ein gemeinschaftsort, an dem kunst, bildung, nachhaltigkeit und landschaftsschutz miteinander verbunden werden. die vereinigung organisiert kulturelle veranstaltungen, workshops, pädagogische aktivitäten und künstlerische darbietungen. außerdem beschäftigt sie sich mit ökologischen themen wie permakultur, der pflege der umgebung, der wiederverwertung vorhandener ressourcen und der herstellung eigener produkte aus lokalen, möglichst naturbelassenen zutaten. so ist settevoci nicht nur ein ort, sondern auch ein beispiel dafür, wie in ländlichen regionen gemeinschaft, kreativität und verantwortung für die natur praktisch gelebt werden können. ein absolut interessantes und sehenswertes projekt.

nach einer ruhigen nacht mit einem versteckten stellplatz,ging es am morgen richtung berg – ja auf den ätna.
am weg zum „rifugio sapienza“ (schutzhütte auf 1.910 meter höhe, an der südseite des vulkans, und direkt neben der talstation der seilbahn) machten wir einen kurzen halt bei der „red big bench #200“ – eine riesige rote sitzbank mit herrlichem ausblick.

ein weiterer stopp war bei der „favazza etna winery“, wo wir an einer geführten „wine safari inkl. wine tasting“ teilnahmen. empfangen wurden wir mit einem vorzüglichen frühstück, ehe es mit unserem guide zu einer 4×4 tour los ging. leider schlug das wetter komplett um und wir konnten nicht alles besuchen, was ursprünglich auf dem programm stand. nichtsdestotrotz erklärte uns unser guide „francesco“ die gegend sehr genau, als wir durch das private areal am ätna fuhren – eine beeindruckende landschaft mit uralten bäumen und unberührter wildnis, lavahöhlen, historischen lavafeldern und spektakulären aussichtspunkten. am ende mussten wir wegen des starken regens samt hagel doch abbrechen.

zurück in der winery, und nachdem wir wieder ein wenig aufgetrocknet waren, begann unsere weinprobe, gepaart mit traditionellen sizilianischen hausgemachtem brot, wurst und käse. vier ausgezeichnete ätna-weine standen uns zur verfügung, wobei der „favazza diatrema etna bianco doc 2023“, ein cuvée aus den autochthonen (heimischen) rebsorten carricante und catarratto lucido, unseren geschmack am besten traf. zwischen den einzelnen verkostungsgängen erhielten wir viele interessante informationen rund um den anbau der trauben in bezug auf die anbauhöhe, die großen temperaturschwankungen, die mineralhaltigen vulkanischen böden sowie den herstellungsprozess des weins. unser besuch war ein tolles erlebnis, vielen dank!

nach dem besuch der weinkellerlei ging es nur mehr bergauf, bis zum großen ätna-parkplatz, wo wir einen geeigneten stellplatz vis-à-vis vom „ristorante la cantoniera etna“ fanden. Das wetter hatte sich deutlich gebessert und so entschieden wir uns für noch einen ausgedehnten spaziergang rund um den „silvestri-krater“ (einer der etwa 400 nebenkrater der sich 1892 gebildet hat).

wieder zurück bei unserem stellplatz machten wir noch einige luftaufnahmen, ehe wir uns mit der vorfreude auf den nächsten tag zur ruhe begaben.

nach einer ruhigen, angenehmen nacht ging es zu fuss zur „funivia dell‘ etna“, der einzigen seilbahn am ätna, von wo aus wir die „tour 3.000“ starteten. das seilbahnunternehmen selbst ist insofern bewundernswert, da die eigentümer, die familie russo morosoli, unbeirrbar an dessen zukunft glauben, obwohl die anlage bereits mehrmals von vulkanausbrüchen teil- bzw. vollständig zerstört wurde (das letzte mal 2002, nur eine woche vor der einweihung) und trotzdem immer wieder neu aufgebaut wurde.
die „tour 3.000“ begann mit der seilbahn bei der talstation, die uns von 1.923 m höhe zur oberen station auf 2.500 m brachte. dabei sieht man erloschene krater und bei schönwetter bis zur mehr als 100 km entfernten ostküste siziliens.

von hier aus fuhren wir mit einem speziellen 4X4-bus weiter, um die von den behörden erlaubte maximale höhe zu erreichen, die derzeit auf etwa 2.850 m liegt.

nach diesem letzten halt ging die tour in begleitung unseres alpin- und vulkanologischen guides weiter,

der uns durch die oberen kraterzonen und jüngste lavaströme im gipfelbereich führte und uns kuriositäten und wunder des höchsten aktiven vulkans europas erzählte.

ein wirklich beeindruckendes erlebnis, das sich jeder sizilien-besucher gönnen sollte.noch ein blick zurück und dann ging unsere reise von 2.850 m wieder bis auf 7 m hinunter (meereshöhe des stadtzentrums von catania). am weg dorthin konnten wir immer wieder die auswirkungen der lavaströme des ätna´s sehen.

unglaublich, wie weit diese an die küste reichen.

für die nächsten tage steht catania auf unserem reiseprogramm, aber was wir da so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

unsere letzten routenabschnitte bis zur fähre nach sizilien…

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unsere letzten routenabschnitte bis zur fähre nach sizilien, so war unser plan als wir uns von torre san giovanni auf dem weg machten – natürlich nicht ohne uns vorher von dem schönen strand zu verabschieden.

die hafenstadt gallipoli, übersetzt die „schöne stadt“, war unser erster stopp.

während unserer besichtigung der altstadt, das historische zentrum, das auf einer vorgelagerten felseninsel liegt, die durch eine brücke mit dem festland verbunden ist, stellten wir fest, dass leider einige highlights wie das „castello von gallipoli“ und die „kathedrale sant’agata“ geschlossen hatten.

macht nichts, so bummelten wir einfach durch die stadt und besuchten die sehenswerte „chiesa di s. francesco d`assisi“,

die franz von assisi geweiht ist (gilt als schutzpatron italiens). dieses religiöse bauwerk aus dem 13. jh. ist eine der ältesten kirchen in gallipoli und besticht durch ihre eindrucksvolle barockfassade und ihren reich geschmückten innenraum mit ihren altären, die mit ikonen, gemälden und statuen geschmückt sind.

entdeckt und besucht haben wir auch eine der unterirdischen ölmühlen, „die ölmühlen des palazzo granafei“. ein besonderer ort, der vollständig in den untergrund aus weichem sandstein gehöhlt wurde und unterhalb des straßenniveaus liegt.

gezeigt werden komplett restaurierte ölpressen mit zwei und nur einer spindelschraube sowie die techniken der ölgewinnung und die einzelnen produktionsphasen des olivenöls. das öl aus gallipoli wurde in ganz europa verkauft und die wichtigkeit des ölhandels lag in der bedeutung des öls als hochwertiges nahrungsmittel und diente u.a. industriellen zwecken, wie z.b. als lampenöl für öffentliche und private beleuchtungen (im 18. und 19. jh. war gallipoli das weltweite zentrum des lampenölhandels).

wieder oben auf straßenniveau besuchten wir noch das kleine, versteckte „oratorio della confraternita di san giuseppe e della buona morte“ (auch bekannt als die ex-kirche der heiligen peter und paul), eine historisch bedeutsame kirche.

ursprünglich zwischen 1598 und 1600 neben dem 1578 gegründeten klarissenkloster erbaut, ist die kirche heute das einzige überbleibsel dieses ehemaligen klosters. im jahr 1904 wurde die kirche der bruderschaft des heiligen josef (confraternita di san giuseppe) übergeben, die dort bis heute beheimatet ist.
außen eher schlicht, innen dafür umso eindrucksvoller mit barocken altären, einer bedeutenden gemäldesammlung und einem farbenfrohen geometrisch gemusterten majolika-bodenmosaik – ein ort, in dem überraschend viel gallipolische geschichte steckt.

der abschluss des tages war ein rundgang in der „salina dei monaci“, einem naturreservat zwischen dünen, meer und lagune in der provinz tarent.

dort konnten wir auch zu dieser jahreszeit rosa flamingos und andere wasservögel beobachten

– ein richtig schöner ort zum durchatmen. interessant fanden wir auch, dass hier früher einmal salz gewonnen wurde und der name noch heute an die benediktinermönche erinnert, die das gebiet einst bewirtschafteten.

für die nacht fanden wir am „aero sosta camper in monti d’arena-bosco caggione“ einen schönen schlafplatz, ein stellplatz wie auf einem balkon über dem meer.

das wir auf dem platz alles vorgefunden haben was man so benötigt – duschen, trinkwasser, entsorgung, etc. – war selbstverständlich, aber das besondere an diesem abend war, dass wir vom besitzer eingeladen wurden mit den anderen, nur italienischen gästen, an einem grillabend teilzunehmen. verstanden haben wir nicht ganz so viel, aber die stimmung war großartig und es wurde ein unvergessliches erlebnis. danke für die einladung

– übrigens es lohnt sich vorher anzurufen und einen platz zu reservieren, tel.: +39 348 5534246.

weiter ging es auf unserer route in richtung laterza, wobei wir am weg dorthin „ginosa, die stadt der höhlen“ mit den felsensiedlungen, rivolta und casale, besichtigten. in ginosa angekommen parkten wir das cleverchen am friedhofsparkplatz, denn direkt hinter dem friedhof begann unsere ausgedehnte wanderung zu den felsensiedlungen, ein labyrinth aus in den tuffstein gehauenen wohnungen, die bis ins mittelalter bewohnt wurden. zuerst ging es den berg hinunter in die hufeisenförmige gravina di ginosa, wo der weg nicht immer einfach zu finden war, aber was ist schon einfach, wenn man etwas entdecken möchte. hohes gras und ein nicht immer gut erkennbar markierter weg, auf dem manchmal seltsame funde zu bestaunen waren, brachten uns zur rivolta felsensiedlung.

das felsendorf war dann wirklich ein besonderer ort. schon beim näherkommen wurde uns klar, warum ginosa oft als eine der beeindruckendsten höhlenstädte beschrieben wird.

rund 66 ehemalige höhlenwohnungen, über mehrere ebenen den fels hinauf verteilt und verbunden durch treppen, kleine wege und terrassen. besonders spannend fanden wir, dass man noch heute erkennt, wie durchdacht das leben hier einmal organisiert war. mit zisternen zur wassersammlung, kaminen, öfen und sogar bereichen für handwerk und vorräte.

zwischen stein, stille und weitem blick in die schlucht

bekommt man schnell eine ahnung davon, wie eng natur und alltag hier über jahrhunderte miteinander verbunden waren.

laterza, gilt als eine der historischen hauptstädte der apulischen keramikkunst,

wolllten wir uns das „museum of maiolica of laterza“ ansehen. leider mussten wir feststellen, dass dieses geschlossen war. also begnügten wir uns mit einem kleinen stadtrundgang und schauten uns den „fountain of mascheroni“ an

und besuchten, wie in italien so üblich, die örtliche kirche „chiesa di san lorenzo martire“.

es war eine nette runde, ehe wir uns auf unseren nachtplatz zurückzogen.

der nächste morgen begann mit einer 7 km langen rundwanderung in der „gravina di laterza“, eine der größten schluchten europas mit über 12 km länge, bis zu 500 m breit und teilweise 200 m tief – zahlen, die man erst richtig begreift, wenn man selbst am rand steht und hinunterschaut. unsere rundwanderung führte meist am rand der schlucht entlang, auf gut begehbaren pfaden, immer wieder mit kleinen abzweigungen zu aussichtspunkten. besonders schön fanden wir, dass sich die kulisse ständig veränderte.

mal blickten wir weit über die felswände und das grüne band am grund der gravina, mal standen wir zwischen mediterraner macchia – trockenheitsresistente sträucher und baumsträucher, die einen intensiv würzigen duft verströmten. wir hatten das gefühl, mitten in einer ganz ursprünglichen landschaft unterwegs zu sein.
die gravina di laterza gehört zum naturpark „terra delle gravine“ und ist ein geschützter lebensraum für viele vogelarten und andere tiere, daher ist ein abstieg in die schlucht nicht mehr möglich. wir hatten glück und konnten „schwarzmilane“ im flug beobachten, sahen unter anderem italienische siegwurz, auch bekannt als feld-gladiole und große samenstände der bocksbart-pflanze, die oft fälschlicherweise für einen riesigen löwenzahn gehalten wird.

immer wieder hatten wir das das gefühl, dass diese stille landschaft ganz dem rhythmus der natur gehört. gerade das machte die wanderung für uns so besonders, nicht nur die weite und die dimension der schlucht, sondern auch diese ruhe, in der jedes geräusch plötzlich viel intensiver wirkt. gegen ende der wanderung konnten wir uns auch in einer aufgelassenen wanderhütte ausruhen. ein schöner tagesanfang der viel spaß machte.

am nachmittag machten wir einen kurzen halt in bernalda, beim „tempel der palatinischen tafeln“. dieser tempel wurde zunächst dem kult der göttin athene zugeschrieben, später, nach dem fund einer votivgabe, der göttin hera. der berühmte philosoph pythagoras gründete hier im 6. jh. v. chr. seine schule. eine legende besagt, dass der heratempel als grabmal für ihn diente. die überreste des tempels bestehen heute aus 15 säulen, ursprünglich waren es 32 säulen.

nach der tempelbesichtigung ging es zu einem herrlichen und ruhigen stellplatz am strand von contrada bruscata grande. nicht nur das wir dort kostenlos standen, erlebten wir am morgen einen traumhaften sonnenaufgang,

ehe es zum erfrischenden morgenbad ging.

über pfingsten war dann pause. wir stellten uns in cropani marina auf den campingplatz „villaggio camping lungomare“, legten einen großwaschtag ein, brachten unser cleverchen wieder auf vordermann, machten lange strandspaziergänge und chillten herum.

nach den ruhetagen starteten wir mit dem besuch einer der „lost places“ in italien. hoch oben am berg liegt die verlassene stadt ferruzzano. das schwere erdbeben von 1907 zerstörte den historischen ortskern fast vollständig und der wiederaufbau verlief zäh. das zweite beben von 1908 verschlimmerte die situation der notleidenden bevölkerung weiter.
bis in die 1960er jahre wurde zwar versucht, die altstadt wieder aufzubauen, aber der schleppende wiederaufbau und die mangelnden wirtschaftlichen perspektiven führten dazu, dass die bevölkerung in das küstengebiet abwanderte.
das historische bergdorf ist heute eine geisterstadt, ein enges netz von zerstörten häusern, gärten, kleinen terrassen, felsabsätzen und toren, das offenbar so geblieben ist, wie die einheimischen es verlassen haben. ein eldorado für fotoenthusiasten auf motivjagd, aber auch sehr nachdenklich stimmend, wie es menschen ergeht, die alles verlieren bzw. zurücklassen.

wir verließen das dorf und fuhren für unsere letzte nacht auf dem festland wieder an die küste – ca. 80 km vor dem fährhafen fanden wir direkt an der uferpromenade in brancaleone-marina ein ruhiges schönes plätzchen zum übernachten.

am nächsten morgen war es dann so weit, wir begaben uns im fährhafen von villa san giovanni auf die fähre nach messina. aber was wir auf sizilien noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

nach der provinz brindisi zur halbinsel salento, dem sogenannten „absatz“ des italienischen stiefels…

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nach der provinz brindisi zur halbinsel salento, dem sogenannten „absatz“ des italienischen stiefels, und bevor wir weiterfuhren kontrollierte ingrid noch schnell, ob das meer eh noch immer an seinem platz ist.

da dies der fall war machten wir noch ein foto von der burg in brindisi (castello di mare – die rote festung auf der insel sant’andrea, die den hafeneingang bewacht), ehe wir die stadt richtung eines weingutes verließen.

in „san pietro vernotico“ besuchten wir das weingut „torleanzi“. zwischen reben und oliven tauchte die historische masseria auf, bewacht vom majestätischen „torre leanzi“ aus dem 15. jh., einer jener alten wachtürme die von den aragonesischen vizekönigen errichtet wurde, um die küsten des salento vor sarazenischen überfällen zu schützen. heute bewacht er etwas mindestens genauso kostbares – fast hundert hektar land, auf denen die winzerfamilie seit über drei generationen die weingärten pflegt.

im gespräch merkten wir schnell, wie sehr hier tradition und moderne technologie in handarbeit zusammengehen. angebaut werden vor allem die autochthonen rebsorten „primitivo“, „negroamaro“ und „susumaniello“, also genau jene trauben, die in apulien für kräftige, sonnenwarme weine stehen. rund um die masseria ist alles auf genuss eingestellt – vinothek, verkostungsbereich und draußen die ruhe der weingärten.
nach einer wunderbaren führung durch den weingarten, wir lernten z.b. dass es sortenbedingt unterschiedliche weinblattgrößen gibt, ein wichtiges merkmal um vor ort im weinberg, die verschiedenen rebsorten optisch voneinander zu unterscheiden.

aber wir waren nicht nur zum schauen, sondern auch zum probieren gekommen. bei der verkostung standen uns der weißwein „verdefian“ (cuvée aus verdeca & fiano), ein duftiger „negroamaro rosé“ und der „tyrannus“, ein samtiger primitivo di manduria dop im glas zur verfügung.
der weißwein war nicht so ganz unser geschmack, dagegen war der negroamaro rosé eine echte positive überraschung und der tytyrannus ein fantastischer rotwein genau nach unserem geschmack.

unser fazit, „torleanzi“ ist ein empfehlenswerter stopp, wenn man auf dem weg zu den stränden im salento unterwegs ist – für eine pause im grünen, ein bisschen geschichte und hervorragende weine, die tiefen einblick in die regionalen authentischen weine apuliens vermitteln.
übrigens, auf der masseria gibt es im historischen „torre leanzi“ auch zimmer zu buchen.

entspannt ließen wir die masseria hinter uns und rollten unserem schlafplatz in campo di mare entgegen.

als nächstes machten wir einen stadtrundgang durch „lecce“ (dem „florenz des südens“) und das barocke historische zentrum. überall leuchtet der typisch üppige „lecceser barock“ (gefertigt aus dem charakteristischen, honigfarbenen kalkstein), mit verspielten fassaden, balkonen, rosetten und steinernen figuren, der die altstadt so unverwechselbar macht.

wir haben uns einfach treiben lassen, denn hinter jeder gasse wartet schon das nächste portal, der nächste palazzo oder eine kleine piazza mit ganz viel süditalienischem leben.
eindrucksvoll waren für uns die basilica santa croce,

die piazza sant’oronzo mit dem römischen amphitheater,

die chiesa del gesù,

und die die piazza del duomo mit der kathedrale

und der krypta

– ein spannender wechsel zwischen barocker pracht und antiker geschichte. genau diese mischung macht lecce aus – eine stadt, die gleichzeitig elegant, lebendig und völlig entspannt wirkt.
für uns war der stadtrundgang jedenfalls weit mehr als nur sightseeing – eher ein langsames eintauchen in das lebensgefühl des salento.

unser nächstes nachtquartier fanden wir in melendugno, bei einem winzer und olivenbauer, der den campingplatz „camper area united pasha“ betreibt. obwohl die saison noch nicht richtig begonnen hat, und alles noch ein wenig im umbau und wieder herrichten war, bekamen wir einen gemütlichen stellplatz.

schade, dass wir nur eine nacht blieben, denn für den nächsten abend war am platz gemeinsames fischgrillen angesagt. wenn wir nochmals in der nähe sind, werden wir sicher wieder kommen😉.

am nächsten morgen ging es richtung otranto, mit zwischenstopp in „roca vecchia“ (alte festung), einem interessanten archäologischen fundort, dessen bestehen bis in die mittlere bronzezeit zurückreicht. durch die lage an einer natürlichen anlandestelle war der ort früh ein wichtiger kontaktpunkt zwischen apulien, dem ägäischen raum und dem übrigen mittelmeer.

als wir entlang der mauern wanderten und auf das wasser blickten, war es gar nicht schwer sich vorzustellen, wie hier einst menschen ankamen, handelten und lebten.

je länger wir uns durch das gelände bewegten, desto faszinierender wurde dieser ort für uns. besonders schön fanden wir auch die nahe natürliche felshöhle „grotta della poesia“, die in der antike vermutlich kein badeplatz, sondern ein kultort war. darauf weisen zahlreiche felsinschriften, -zeichnungen und -einritzungen in messapischer, griechischer und lateinischer sprache hin.
heute läuft man zwischen geschichtlichen mauerresten und diesem unglaublichen meerblick herum und über allem wacht die „madonna of roca vecchia“, die von der lokalen bevölkerung tief verehrt wird und nach wie vor das ziel von wallfahrten ist.für uns war „roca vecchia“ jedenfalls einer dieser plätze, an denen man eigentlich nur kurz anhalten wollte und dann doch viel länger bleibt als geplant.

bei unserem anschließenden stadtrundgang durch „otranto“ (einem ehemaligen vorposten des byzantinischen reiches auf apulischem boden) war leider die mächtige burg von otranto ebenso wie die kathedrale gesperrt.

nachdem wir sehr flexibel sind war das für uns auch kein problem, wir flanierten gemütlich durch die stadt und hatten genügend zeit für einen „limoncello- und aperol-spritz“ sowie „fritto misto di pesce“

– ebenso schön wie die geplanten besichtigungen und vor allem köstlich 😉.

zum tagesabschluss wollten wir uns noch die in der nähe der stadt gelegenen alten bauxitminen ansehen. leider ist mittlerweile alles privatgrund und großflächig gesperrt. vom parkplatz aus ist nurmehr der zugang zu einer einzigen „cava di bauxite“ möglich und selbst die kann man nichtmehr umrunden sondern nur von einer stelle aus von oben ansehen.
also machten wir einen schönen abendspaziergang entlang vieler bunter frühlingsblumen bis zum meer.

aber auch das am strand gelegene kleine restaurant war nicht geöffnet. tja, außerhalb der hochsaison findet man häufig das schild „chiuso“, aber daran haben wir uns auch schon gewöhnt.

die nacht haben wir einsam und in absoluter ruhe auf dem parkplatz der „cava di bauxite“ verbracht. zum glück kam keiner klopfen, wahrscheinlich hat der besitzer auch schon geschlafen 😉.

im laufe des nächsten vormittages verschlechtete sich das wetter zunehmend. wir machten in „santa maria di leuca“ einen sehr kurzen stopp, um uns die wallfahrtskirche und den „monumental wasserfall“ anzusehen. war nicht sehr gemütlich, denn mittlerweile regnete es heftig, aber wir sind ja nicht aus zucker, und mit ordentlichen regenjacken stiegen wir zur wallfahrtskirche hoch.

der ausblick über das meer lohnte sich an diesem tag nicht, dafür ist die geschichte dieses ortes interessant. das „santuario di santa maria de finibus terrae“ steht an einem platz, der schon in vorchristlicher zeit bedeutend war. der überlieferung nach befand sich hier einst ein minerva-tempel aus dem heraus sich einer der wichtigsten wallfahrtsorte des salento entwickelte.

aufgrund der exponierten lage wurde der ort immer wieder von sarazenen und türken bedroht und die anlage zerstört. der heutige bau stammt aus dem 18. jh. und wirkt mit seiner schlichten, fast wehrhaften form ein wenig wie eine über dem meer drohnende festung.
der „monumental wasserfall“ ist schon seit längerem ohne wasser – pumpen kaputt und kein geld für die reparatur.

tagesendziel war „torre san giovanni“, an der südwestküste der halbinsel salento, wo wir für eine längere reisepause am cp „area camper rivamare“ einen stellplatz bezogen.

wir bekamen was wir suchten und wollten – eher familär, ganzjährig geöffnet, direkt am km-langen sandstrand, fußläufige distanz in den hafen und die stadt mit zahlreichen lokalen und einkaufsmöglichkeiten.

 

die wc’s & duschen sind makellos sauber, es stehen moderne waschmaschinen und trockner zur verfügung,

die strom- und trinkwasserversorgung in den einzelnen reihen ist ausreichend, der platz bietet schattige stellplätze (frei wählbar) und die entsorgungsstation sowie ein hundewaschplatz befinden sich im zufahrtsbereich.

es gibt keinen kinderspielplatz, keine animation und keine musikbeschallung, was ruhe und entspannung bedeutet – ein cp wo es sich nach unserem dafürhalten auch länger aushalten lässt.

für fischliebhaber haben wir auch einen tipp. fangfrischen fisch und meeresfrüchte in der „pescheria e friggitoria del porto“ probieren – eine kombination aus fischgeschäft und imbiss direkt am hafen. nein, kein edles, typisches fischrestaurant der gehobenen preisklasse. man wird nicht bedient, man füllt die bestellung auf einem vordruck aus, geht zur kasse um zu bezahlen, wartet bis man aufgerufen wird und geht mit dem tablett zum frei gewählten tisch.
einfach auf der veranda mit blick auf das meer sitzen, den sonnenuntergang verfolgen und fischgerichte genießen 😋.

von torre san giovanni geht es über gallipoli und tarent weiter nach kalabrien, die stiefelspitze italiens, aber was wir da noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

unterwegs in der region murgia, die durch ihre raue natur, geschichte und kulinarische traditionen geprägt ist…

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unterwegs in der region murgia, die durch ihre raue natur, geschichte und kulinarische traditionen geprägt ist, denn wer rastet der rostet. damit dies nicht passiert ging es zunächst in den nationalpark alta murgia zum berühmten und faszinierenden „castel del monte“, das auf einem felsigen hügel liegt. die burg ist ein bauwerk aus der zeit des stauferkaisers friedrich II. (ab 1212 römisch-deutscher könig und von 1220 bis zu seinem tod kaiser des römisch-deutschen reiches). ein herrscher mit großem interesse an wissenschaft, kunst und philosophie. er sprach mehrere sprachen, förderte den kulturellen austausch und galt als einer der fortschrittlichsten monarchen des mittelalters. sein hang zum geheimnisvollen und sein intellektuelles streben spiegeln sich im „castel del monte“ wider, das nicht nur ein architektonisches meisterwerk, sondern auch ein ausdruck seiner persönlichkeit ist.

die burg ist besonders bekannt für ihre außergewöhnliche oktogonale bauform mit den acht oktogonalen türmen, die zahlreiche historiker und architekten bis heute fasziniert. ursprünglich diente sie vermutlich nicht nur als jagdschloss, sondern auch als machtsymbol und architektonisches manifest der damaligen zeit. das bauwerk besticht durch seine perfekte symmetrie und die harmonische verbindung von elementen aus antike, arabischer und nordischer architektur. die ungewöhnliche kombination verschiedener baustile wird oft als symbol für das universelle wissen interpretiert, das friedrich II. selbst verkörperte.
leider ist von der prunkvollen ausstattung heute nichts mehr zu sehen. das tut aber dem imposanten bauwerk und seiner geschichte keinen abbruch.

wer in der gegend ist, sollte sich die burg unbedingt ansehen – sie zählt seit 1996 auch zum unesco-weltkulturerbe.

genächtigt haben wir auf dem stellplatz „l’altro villaggio“, eingebettet inmitten der natur und nur wenige hundert meter vom „castel del monte“ entfernt. hier herrscht eine ruhige, einladende atmosphäre (nicht wie auf dem danebenliegenden stellplatz, wo auch busse mit pkw und campern gemischt zusammenstehen). einfach perfekt, um nach einem tag voller historischer eindrücke zu entspannen. vom mehreren ha-großen grundstück, zu dem auch eine festwiese, picknickplätze, kinderspielplatz, eine liebevoll gestaltete miniaturwelt, ein derzeit noch in planung befindlicher streichelzoo sowie eine bar und ein in kürze neu eröffnetes restaurant gehört, konnten wir beim abendspaziergang über das weitläufige areal den herrlichen blick über die apulische landschaft genießen.

 

zu den stellplätzen unter schatten spendenen bäumen, bietet „l’altro villaggio“ jegliches service wie strom, trinkwasser, wc & duschen und entsorgungseinrichtungen. wir wurden mit einer so herzlichen gastfreundschaft empfangen, dass wir uns sofort gut und sicher aufgehoben fühlten👍👍👍

unser nächstes ziel war altamura, die stadt des brotes. trotz anfänglichen regen, hat uns altamura mit seiner verwinkelten altstadt und den kleinen innenhöfen sofort begeistert. beim stadtbummel durch die engen gassen der altstadt landeten wir immer wieder auf hübschen plätzen

und schlüpften auch unter dem nur 1,45m hohen „arco basso“, dem niedrigsten strassentorbogen europas hindurch.

 

nachdem wir schon in der stadt des brotes waren, schauten wir uns auch die bäckerei „forno di santa chiara“ mit dem ältesten holzofen der stadt an. dieser steht seit dem jahr 1423 bis heute in verwendung.

 

eine weitere bäckerei – die älteste – war die „antico forno santa caterina“ wo seit 1391 unter anderem das berühmte „pane di altamura“ mit seiner dicken, knusprigen kruste gebacken wird. es schmeckt einfach himmlisch.

einer älteren dame durften wir über die schulter schauen, als sie gerade, natürlich in handarbeit, frische „orecchiette“ herstellte. dabei zog den teig mit dem daumen über das brett und stülpte ihn anschließend um. wow, aber in altamura ganz üblich, dass die älteren frauen das täglich frisch machen – das gehört fast schon zum straßenbild dazu.
zu einem stadtbummel in italien gehört auch der besuch in einer der unzähligen kirchen.
wir besuchten die „parrocchia sant’agostino e santa maria della sanità“ (chiesa di sant’agostino) – sie wurde 1570 eingeweiht und ist seit 1947 pfarrkirche, mit dem titel santa maria della sanità. interssant fanden wir, dass die fassade oben nie ganz fertiggestellt wurde – ein typisches detail, das man erst auf den zweiten blick bemerkt.

fehlen durfte auch nicht die beeindruckende „kathedrale santa maria assunta“ aus dem 13. jh., die, wie so vieles in dieser stadt, auf friedrich II. zurückgeht und ein weiteres stück staufergeschichte präsentiert.

anschließend besichtigten wir noch das dazugehörende diözesanmuseum, in der oberen etage der kirche.

letzter besichtigungstermin in altamura war das weinmuseum in der via solofrano 18. – „la cantina frrud – museo del vino“. ein ruhiger, liebevoll restaurierter ort, nur wenige schritte hinter der kathedrale. von außen wirkt alles unscheinbar, ein schmaler zugang, ein altes tor, ein innenhof, aber sobald man drinnen steht, fühlt es sich an, als hätte jemand ein fenster zu einer anderen zeit aufgemacht.

das bestehen der cantina selbst reicht bis ins 16. jh. zurück und über dem steinbogen findet sich die jahreszahl 1572. nach jahrzehnten der stille wurde der keller quasi wiederentdeckt und nach mühevollen jahren der entrümpelung, reinigung und renovierung als weinmuseum zugänglich gemacht. nein, nicht im rahmen einer sterilen ausstellung, sondern als erlebnis durch die erzählungen über das, was wein in apulien immer war: handwerk, alltag und ein stück lebensgefühl.
im ersten raum stehen alte bottiche, holzfässer, pressen und werkzeuge, die sofort zeigen, welch körperliche arbeit das früher gewesen sein muss. nichts ist „schön dekoriert“, sondern authentisch präsentiert – abgenutztes und verwittertes holz, metall mit patina, seile, hebel – dinge, die viele generationen lang in gebrauch waren. im nächsten bereich geht es mehr um den alltagsgebrauch rund um wein – handgeräte, gefäße und andere gegenstände, die man sonst vielleicht nur aus erzählungen oder von bildern kennt.

richtig atmosphärisch wird es dann, wenn man über eine steile treppe in den fels hinuntersteigt.

unten, im kühlen steinkeller – eine von hand geschlagene kleine grotte – wird die geschichte zu ende erzählt und mit einem kurzen film untermalt, der ein ausflug in den weinberg ist. der zweite „wow“-effekt, denn tatsächlich ist es gelungen in relativer stadtnähe ein stück land zu entdecken, auf dem seit generationen noch weinbau betrieben wird (alle früheren weinbauern und kellereien in und um altamura sind dem erträglicheren und gut geförderten getreideanbau gewichen).
unsere führung war eher ein gespräch, ein austausch und man darf fragen, anfassen und sollte genau hinschauen. reservierungen sind übrigens ein muss, denn besucht kann das weinmuseum nur im rahmen einer geführten tour.

unser besuch im weinmuseum endete nicht ohne genuss. zur verkostung gab es drei weine, alle zu 100% primitivo-traube. interessant ist dabei, dass beim „1572“ die etikette aus holz gefertigt ist, beim „primo“ aus papier und beim „ra“ wird jede flasche direkt mit der hand bemalt (etikettiert), wozu die erde aus dem weinberg verwendet wird. auf diese weise wird die hand-arbeit bei der weinproduktion bis in letzte detail widergespiegelt – tolle idee.
zur weinverkostung wurde typisches aus der region angeboten – „pane di altamura“ und focaccia, käse, oliven und „stracciatella di bufala“. nein, das ist keine eissorte, sondern extrem cremiger, frischer, gezupfter büffelmozzarella, der in sahne eingelegt wird und ebenfalls eine örtliche spezialität ist.

es passte nicht nur geschmacklich zu den verkosteten weinen, sondern machte den besuch im weinmuseum irgendwie „rund“: man sieht und schmeckt die region apulien. wer altamura, die stadt des brotes besucht, sollte für eine führung und verkostung im weinmuseum unbedingt zeit einplanen und jedenfalls vorab reservieren.

unsere nächste route führte uns nach matera, in der region basilikata, auf der hochebene der murgia. in matera angekommen quartierten wir uns für drei tage auf dem „area camper kartodromo matera“ ein, am gelände einer ehemaligen kartbahn, denn wir hatten uns für die nächsten tage einiges vorgenommen.

mit dem praktischen shuttle service des campingplatzes ging es am nächsten tag in das historische zentrum von matera. von dort aus begannen wir unseren stadtrundgang, und es gab viel zu sehen. matera, die stadt, die in den fels gewachsen ist – der helle kalktuffstein wirkt im sonnenlicht fast warm, und gleichzeitig fühlt sich alles uralt an, als hätte sich die zeit hier irgendwo zwischen den schichten der antiken „sassis“ (höhlenviertel) festgesetzt.

wir liefen erst richtung sasso barisano, der größere der beiden bezirke, und später hinunter in den sasso caveoso, der seinen ursprünglichen, amphitheaterartigen charakter besser bewahrt hat. hier ist nichts gerade, nichts logisch und genau das macht es so schön. treppen sind gleichzeitig dächer, wege werden zu balkonen, und manche häuser sind nur an einer kleinen fassade zu erkennen, während dahinter ganze räume in den fels gegraben sind.

bereits in der jungsteinzeit wurde diese gegend besiedelt, matera gilt als einer der ältesten besiedelten orte der welt, und durch das neben- und übereinander entstand so im laufe der jahrtausende diese höhlenstadt. ein großes architektonisches kunstwerk mit felsen-kirchen, in denen es wertvolle wandmalereien gibt

, oder die kleine versteckte kirche „madonna delle grazie“,

oder die kathedrale auf dem höchsten punkt der stadt zwischen den beiden sassi.

matera hat diese eigenartige doppelwirkung – sie sieht aus wie eine filmkulisse und ist gleichzeitig vollkommen echt. kein wunder, dass die stadt immer wieder als schauplatz für filme gewählt wird.
aber das wirklich beeindruckende für uns ist, die geschichte dahinter. lange galt das leben in den sassi als symbol für armut und rückständigkeit, bevor die stadt ihren weg zurück gefunden hat.

nicht durch „glattpolieren“, sondern durch behutsames wiederbeleben. heute sind in vielen höhlen kleine läden, unterkünfte, ateliers oder restaurants und trotzdem bleibt dieser grundton – stein, stille und diese überraschende weite, wenn man über die kanten der schlucht schaut.

den nächsten tag starteten wir mit einer wanderung, direkt von unserem campingplatz aus. nach so viel steinhöhlen in der stadt wollten wir den stein einmal von der anderen seite erleben – dort, wo matera plötzlich wild wird.

direkt hinter der stadt matera fällt das land in die „gravina“ ab. eine tiefe wilde canyon-landschaft, die sich durch die murgia materana, ein geschütztes natur- und archäologiegebiet, frisst. unten plätschert je nach jahreszeit mehr oder weniger der bach,

oben wartet eine hochebene voller höhlen und in den fels gehauener kirchen, wie z.b. die „chiesa rupestre di madonna delle tre porte“

oder die „chiesa rupreste die sant agnese“.

es ist diese mischung aus natur und geschichte, die für uns diese wanderung so besonders machte.
wir sind unter anderem dem bekannten sentiero 406 gefolgt, der hinunter in die schlucht führt. zuerst geht’s über einen steinigen pfad bergab, mit immer wieder neuen blickwinkeln auf matera und ihre häuser, die wie schwalbennester am rand kleben.unten erwartete uns das highlight, die „ponte tibetano della gravina“, eine hängebrücke aus holz und stahl, die die beiden seiten der schlucht miteinander verbindet. beim hinübergehen schwankt sie nur leicht, aber der blick in die tiefe ist genau der moment, wo man kurz langsamer wird und einfach nur schaut. etwas müde von dem stetigen bergab und bergauf, aber sehr zufrieden mit all den neuen entdeckungen, kamen wir nach fast 9 km wandern, wieder auf unserem campingplatz an.

unser nächstes routenziel war zwar alberobello, aber am weg dorthin lagen noch weitere interessante orte. zum einem das „castello normanno-svevo & nationale archäologische museum von gioia del colle“ in der gleichnamigen stadt (das museum ist direkt im castello untergebracht, also hatten wir beides gleich vor ort).
im inneren war es still und kühl. ein großer innenhof und danach ging’s die steintreppen hinauf. oben wirkt das schloss selbst wie ein geschichtsbuch aus mehreren kapiteln – byzantinischer kern, normannische erweiterungen und die staufische „ordnungs-hand“, die man hier überall spürt.

man läuft an mächtigen ecktürmen vorbei, schaut durch schmale fensteröffnungen und kann sich gut vorstellen, warum diese anlage als festung an einer wichtigen verbindung zwischen adria und dem ionisch-tarentischen gebiet diente.

anschließend ging es die steintreppen wieder hinunter, denn das „national archaeological museum“ liegt im erdgeschoss des castello. die ausstellung nahm uns mit auf eine zeitreise nach „monte sannace“, dem alten peuketischen siedlungsplatz ein paar kilometer außerhalb der stadt.
zwischen gefäßen mit geometrischen mustern, fibeln, bronzeteilen und feineren importstücken aus dem griechischen raum merkt man schnell – apulien war nie „rand“, sondern schon immer „kreuzung“. ein fundstück schöner und interessanter als das andere – helden, kämpfe, mythen – alles auf ton gebannt.

für uns der perfekte zwischenstopp, nicht zu groß und nicht zu touristisch, aber voll von geschichten, beginnend mit der eisenzeit bis in die frühe römerzeit, die man im kopf mitnimmt.

zum anderen nahmen wir am weg nach alberobello den abstecher zur „grotte di castellana“. ganz ehrlich, wir hatten „nur“ mit einer hübschen tropfsteinhöhle gerechnet. aber schon am eingang, wenn man die ersten stufen hinuntergeht

und oben nur noch ein kleines stück himmel zu sehen ist, kippt die welt. die luft wird schlagartig kühler, es riecht nach feuchtigkeit und plötzlich steht man in einer riesigen vorhalle, in die das tageslicht wie ein spot hineinfällt.

die „grotte di castellana“ zählt zu den bekanntesten karsthöhlen italiens. offiziell entdeckt wurde sie am 23. jänner 1938 vom höhlenforscher franco anelli, der sie später gemeinsam mit vito matarrese weiter erforschte. inoffiziell war die existenz der grotte seit generationen bekannt und wurde im volksmund unter anderm als „höllenschlund“ bezeichnet. weil man es nicht besser wusste und angst hatte wurde nicht geforscht, sondern jahrzehntelang die große öffnung zu müllentsorgung jeglicher art verwendet.

das höhlensystem ist insgesamt rund 3348 meter lang und erreicht stellenweise eine tiefe von etwa 122 metern – entstanden allein durch die kraft des wassers, das über unvorstellbar lange zeit das gestein ausgehöhlt hat, bis stalaktiten, stalagmiten, säulen, vorhänge und bis heute nicht erklärbare formen entstanden sind.

besichtigungen sind nur im rahmen einer führung möglich und es gibt zwei touren. die kurze route ist ca. 1 km lang und dauert ungefähr 50 minuten, die komplette route führt über ca. 3 km und dauert rund eineinhalb stunden. die lange route endet beim highlight – der „grotta bianca“. wir haben unter der kompetenten führung von ivo lacopetta, der perfekt deutsch spricht, die komplette tour gemacht und genau dieser letzte große grottenraum machte bei uns den „wow“-effekt aus.

los gings in dem einzigen bereich, der über die treppe mit außen verbunden ist. eine gigantische höhle (ca. 100 m lang, 50 m breit und etwa 60 m tief), in der am boden stalagmiten stehen wie steinerne figuren. von dort schlängelt sich der weg durch gänge und säle

mit formationen und namen, die sich die ersten entdecker ausgedacht haben, weil man in den gebilden eine eule, den turm von pisa oder eine madonna erkennen könnte.

und dann, ganz am ende, kommt die „grotta bianca“ – alabaster-weiß, fast leuchtend, sodass sie oft als „die glänzendste“ höhle des systems beschrieben wird. ja, sie war auch für uns wirklich beeindruckend.

in der grotte herrschen das ganze jahr über etwa 14–18 °c, also auch im sommer unbedingt etwas zum überziehen einpacken und dazu feste schuhe mit rutschfester sohle (stellenweise ist der boden feucht). tickets am besten vorab online bestellen, dann spart man sich schlange stehen – denn die höhle hat pro jahr ca. 300.000 besucher – und ist sicher im gewünschten zeitslot, denn die gruppen starten pünktlich. wir waren mit unserer langen tour, unter der fachkundigen führung von ivo sehr zufrieden – nochmals vielen dank.

schließlich fuhren wir wirklich weiter in die stadt alberobello, weltberühmt für ihre über 1.500 „trulli“ und haben uns auf dem stellplatz „camperservice nel verde“ einquartiert – teuer, schiefe stellplätze und keine wc´s & duschen – na ja.

am nächsten morgen sind wir zu einem stadtrundgang durch alberobello aufgebrochen. kaum ein paar schritte vom stellplatz weg, standen sie plötzlich da, die ersten „trulli“. wie kleine, weiße zipfelmützen, die sich aneinanderlehnen, und als würden sie sich gegenseitig erzählen, was sie schon alles gesehen haben.

je näher wir dem „rione monti“, dem historischen zentrum, kamen, desto dichter wurde es. gassen, die sich winden, treppen, die irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, und über allem diese grauen, schuppenartigen steindächer, die sich in kegeln nach oben drehen.

im monti-viertel ist es lebendig – viele souvenirshops, restaurants und stimmengewirr in allen sprachen.

aber sobald man ein paar ecken weiter richtung „rione aia piccola“ abbiegt, in ein authentisches wohngebiet mit rund 400 bewohnten trulli, wird es ruhiger. hier leben die menschen und genau das spürt man – wäsche auf leinen, ein fernseher hinter einer dicken mauer, der duft von tomatensugo, der kurz aus einer tür entwischt. es ist, als würde man durch ein bewohntes museumsdorf laufen.

was sind eigentlich trulli-häuser? „trulli“ sind traditionelle kalkstein-häuser aus apulien, berühmt für ihre runden oder quadratischen grundrisse und die markanten kegel-, kuppel- oder pyramidenförmigen dächer. das besondere an ihnen ist, sie sind in antiker trockenbauweise errichtet, also ohne mörtel. die wände bestehen aus grob behauenen kalksteinen, die man direkt aus den steinigen feldern der umgebung gewann. das dach wird aus übereinander geschichteten kalksteinplatten im kraggewölbe (auch falsches gewölbe genannt) aufgebaut. dadurch sind trulli überraschend stabil und ganz nebenbei klimatisch genial: im sommer bleibt es innen lange kühl, im winter speichern die dicken wände wärme. auf vielen dächern findet man außerdem weiße symbole -religiöse oder „glücks“-zeichen und oben oft einen dekorativen schlussstein. weil diese bauweise theoretisch schnell zerlegbar war, erzählt man sich für alberobello auch die geschichte, dass trulli früher halfen, die steuern auf „dauerhafte“ häuser zu umgehen. die trulli von alberobello gelten als außergewöhnliches beispiel dieser bis heute erhaltenen trockenmauer-architektur und sind seit 1996 unesco-weltkulturerbe.

obwohl wir keine freunde von unmengen von durch die stadt strömenden touristen sind, fanden wir den stadtrundgang durch alberobello toll – muss oder sollte man einmal gesehen haben.

von alberobello sind wir wieder an die küste gefahren, wo wir vor brindisi einen netten freisteher direkt am meer fanden.

unsere weitere route wird wieder an der küste entlang richtung kalabrien gehen, aber was wir da noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

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ein weingut, eine nekropole und eine wallfahrtskirche…

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ein weingut, eine nekropole und eine wallfahrtskirche, das waren unsere nächsten ziele, nachdem wir von termoli weiterfuhren. erstes ziel, ein renommiertes weingut in der kleinen, noch weniger bekannten, region molise – „di majo norante“.

das weingut blickt auf eine lange geschichte zurück, die bis ins späte 18. jh. reicht. gegründet wurde es von der familie di majo, die über generationen hinweg weinbau als leidenschaft und ihr lebenswerk versteht. die ländereien rund um das gut sind geprägt von alten weinbergen, die das spezielle mikroklima der region sowie die lockeren und teilweise sandigen böden optimal nutzen.

besonders seit den 1960er jahren entwickelte sich das weingut zu einem vorzeigeunternehmen, das traditionelle techniken mit moderner technologie verbindet. heute ist „di majo norante“ international bekannt für seine charaktervollen rotweine wie den „tintilia“, den „ramitello“, den „sassius“ und den „don luigi“, die aus autochthonen traubensorten gekeltert werden (autochthone rebsorten sind alteingesessene reben, die ihren ursprung in einer spezifischen region haben und kaum anderswo angebaut werden).

die weine von „di majo norante“ tragen alle die qualitätsbezeichnung „denominazione di origine controllata“ (doc). diese kontrollierte ursprungsbezeichnung ist ein italienisches gütesiegel, das die qualität und herkunft von weinen aus bestimmten anbaugebieten unter einhaltung strenger vorschriften bescheinigt. es garantiert, dass der wein nach bestimmten technischen vorgaben, rebsorten und standards hergestellt wird. oder die bezeichnung „denominazione di origine protetta“ (dop) diese geschützte ursprungsbezeichnung ist das höchste eu-siegel für herkunft und tradition, das landwirtschaftlichen erzeugnissen und lebensmitteln verliehen wird, deren gesamter produktionsprozess (anbau, verarbeitung und herstellung) in einem bestimmten, abgegrenzten geografischen gebiet stattfindet.

während eines rundganges durften wir die produktions- und weitläufigen lagerhallen besichtigen und erhielten viele interessante informationen zur verarbeitung.

„di majo norante“ füllt jährlich 600.000 bis 700.000 flaschen ab, wobei 60% bis 70% rotweine sind. einige davon durften wir im rahmen einer weinverkostung genießen 😉.
wir verkosteten drei rotweine – „tintilia“, „sassius“ und „ don luigi riserva“. ausgezeichnete rotweine, wobei unser favorit der „sassius“ (100% aglianico trauben – ein rubinroter wein, mit weichen tanninen) gefolgt vom „tintilia“ (100% tintilia trauben – ein tiefdunkler, tanninreicher und würziger wein) war, aber das ist eine rein persönliche geschmacksache.

ein wein, der etwas aus der produktionsreihe heraussticht, ist der „apianae“ (100 % moscato reale trauben – ein wein mit goldgelber farbe, intensivem aroma und orangenblüten- und muskatgeschmack). diese von den päpsten sehr geliebte urzeitliche rebe wurde bereits um 200 v. chr. in italien kultiviert. die trauben werden bis mitte oktober auf der pflanze zum trocknen gelassen und anschließend kryomatisiert, d.h. die traubenmaische wird vor der eigentlichen alkoholischen gärung stark abgekühlt um ihre aromen zu verstärken. sie fermentieren langsam, bei kontrollierter temperatur und altern nur in stahltanks.
alterung: 1 Jahr in stahltanks und 6 monate in der flasche.wir haben den „meditationswein“ angesicht der tageszeit nicht vor ort verkostet – das werden wir in den nächsten tagen zu einem passenden anlass nachholen.
die charakteristik hört sich jedenfalls sehr gut an, und wir werden nach unserer verkostung, im späteren verlauf dieses blogeintrags noch berichten.

wir haben dieses weingut, mit dem eindruck ein tolles familienunternehmen mit außergewöhnlichem weinpotenzial kennengelernt zu haben, verlassen – vielen dank für die führung und verkostung.

im anschluss fuhren wir nach „isola varano“, einem schmalen 10 km langen sandstreifen in apulien, der den lago di varano vom meer trennt, wo wir uns eine kleine auszeit nahmen und uns auf dem campingplatz „mecca club“ für die nächsten drei tage einquartierten. an dieser stelle einen ganz herzlichen dank an die besitzer „cinzia und massimo“, dass sie, obwohl der platz noch nicht offiziellen saisonstart hatte und sie u.a. noch die restlichen neuen „glamping-zelte“ aufbauten, uns die drei tage übernachten ließen.

wenn der platz anfang juni wieder vollumfänglich geöffnet hat, wird es sehr viel komfort und gemütlichkeit geben. eine insgesamt sehr tolle cp-anlage, umgeben von einem schattenspendenden pinienwald und der fußläufige weg zum langen sandstrand, auf dem wir ausgedehnte spaziergänge gemacht haben, ist nur wenige minuten entfernt.

für längere aufenthalte bieten sich bootsfahrten und vogelbeobachtungen auf dem varano-see an sowie zahlreiche aktivitäten im nahen gargano-nationalpark (z.b. wanderungen und jeep-touren im flächenmässig einer der grössten nationalparks italiens).

in der stille und einsamkeit des mecca-club‘s haben wir endlich auch unseren neuen campingbackofen, den „roadbaker“, zum ersten mal ausprobiert. nachdem wir jahrelang mit unserem bewährten omnia backofen unterwegs waren, war es spannend, ob der „roadbaker“ wirklich vorteile bringt. und in der tat, er ist vom inhalt größer – was mehr essen bedeutet 😉. auch der glasdeckel, zur kontrolle des garvorgangs ohne hitzeverlust, hat sich als praktisch erwiesen und ebenso die beiden griffe, mit denen sich die heiße form leichter handhaben lässt. einen weiteren vorteil sehen wir in der pflegeleichten antihaft-beschichtung – langes mühevolles topfschruppen ist für camper ein no-go 🙄.
einziges manko, der deckelknauf sowie die beiden griffe werden extrem heiß und sind jedenfalls nur mit geschirrtuch, topflappen oder den im zubehör beinhalteten speziellen silikon-griffen handzuhaben. zum glück ist der mensch lernfähig, die finger verbrennt man sich sicher nur einmal 😅.
alles in allem war es für uns ein guter umstieg – wir sind zufrieden und das essen schmeckte uns auch.

nach diesen ruhigen drei tagen ging es wieder weiter südwärts und wir legten einen zwischenstopp beim bahnhof „peschici-calenella“ an der SS89 ein, um die „nekropole di monte pucci“, an den hängen des monte pucci, zu besichtigen. diese frühchristlichen „hypogäen“ (unterirdische, mit einem gewölbe versehene grabbauten, die durch komplexe gänge verbunden sind) zählen zu den bedeutendsten archäologischen stätten der region und beherbergten grabstätten, die sowohl aus der eisenzeit, als auch aus der römischen epoche stammen.
die in den fels gehauenen gräber, „arcosolien“ (bogen-gräber) und „tombe terragne“ (schachtgräber), sind gut sichtbar und zeugen von alten bestattungsritualen und traditionen der damaligen zeit. bei unserem streifzug durch die anlage spürten wir den besonderen reiz dieses ortes, der über jahrhunderte die kulturellen und frühchristlichen geheimnisse von der antike bis zum frühen mittelalter bewahrt hat.

der besuch der nekropole war für uns eine spannende kleine zeitreise und bereicherte unser verständnis für das kulturelle erbe apuliens.

als nächstes besuchten wir die historische kleinstadt „vieste“ auf der halbinsel gargano. wir parkten das cleverchen am hafen undspazierten durch die engen gassen des historischen zentrums mit den weißen häusern,

machten einen jausenstopp in einem der vielen kleinen cafe´s, klassisch mit aperol- und limoncello-spritz, ehe wir uns wieder zu unserem cleverchen zurückbegaben. „vieste“ ist gemütlich und man bekommt den wunsch länger zu bleiben,

aber wir wollten zu unserem nächsten schlafplatz dem „area sosta camper e parcheggio mare azzurro“, wo wir uns für zwei nächte einquartierten.

am nächsten tag machten wir vom campingplatz aus einen tagesausflug. wir besuchten den hoch auf dem bergrücken liegenden historischen wallfahrtsort „monte sant’angelo“, eine der faszinierendsten städte an den südlichen hängen des gargano-gebirges. schon bei der anfahrt über die vielen serpentinen wurden wir von der silhouette der stadt begrüßt, die sich majestätisch über dem weiten tal erhebt. die gassen sind schmal, verwinkelt und voller geschichte – man spürt sofort, dass monte sant’angelo seit jahrhunderten ein bedeutender pilgerort ist.

im herzen der stadt liegt das berühmte und älteste heiligtum des erzengels michael – „santuario di san michele arcangelo“ (von außen ist nur der achteckige glockenturm zu sehen, die kirche selbst liegt im inneren des berges).

bereits seit dem 5. jh. pilgern gläubige aus aller welt hierher, um die mystische grotte und spätere wallfahrtskirche zu besuchen, in der der legende nach der hl. erzengel michael mehrfach erschienen sein soll. die stimmung im sanktuarium ist einzigartig – der duft von weihrauch, das gedämpfte licht und die ehrfürchtige stille haben uns den alltag schnell vergessen lassen.

wir besuchten auch noch das angrenzende „devocionalia-museum“ und staunten nicht nur über die gemälde (geschenke von pilgern), die von gnaden und wundern berichten (zeugnisse der dem hl. erzengel michael entgegengebrachten verehrung), den wertvollen liturgischen schätzen sondern auch die historischen langobardischen krypten unterhalb des museums, deren architektonische überreste tiefer die antiken strukturen des heiligtums offenbaren.

doch „monte sant’angelo“ hat noch mehr zu bieten. beim spaziergang durch das historische viertel „rione junno“ entdeckten wir weiß getünchte häuser, steile treppen, kleine plätze mit brunnen

und besuchten das „castello normanno“. die burg entstand in der ersten hälfte des 9. jh. und wurde später von den normannen und friedrich dem II. um- und ausgebaut. sie liegt strategisch günstig oberhalb der stadt und von dort hatten wir einen tollen ausblick über die landschaft des gargano.

„monte sant’angelo“ verbindet spiritualität, geschichte und italienisches lebensgefühl auf ganz besondere weise. wir sagen, ein besuch dieser stadt ist ein muss, nicht nur für gläubige.

unser nächster längerer routenstopp verlief über die hafenstadt „manfredonia“ (das „tor zum gargano“), direkt am gleichnamigen golf (golfo di manfredonia), wo wir uns reichlich mit lebensmitteln eindeckten, um für 10 lange tage am „camping lido salpi“, direkt am meer gelegen, einfach einmal nichts anderes zu machen als zu faulenzen – lange strandspaziergänge, gut essen & trinken, ausschlafen und uns auf unsere nächsten etappen vorbereiten – einfach urlaub 😉.
so hatten wir schließlich auch noch gelegenheit unseren dessertwein aus molise, den „apianae“ zu verkosten – herrlich leichte süße, mit fruchtiger frische – nach unserem empfinden nicht nur am ende einer mahlzeit zu genießen, sondern für alle momente der geselligkeit und entspannung. dreimal daumen hoch👍👍👍.

nach dem faulenzen ging unsere reise weiter in richtung kalabrien, aber was wir da noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

eine schlucht mit gemsen, kleine dörfer und viele gesperrte straßen…

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eine schlucht mit gemsen, kleine dörfer und viele gesperrte straßen. das war der plan für die nächsten tage – natürlich nicht die gesperrten straßen. aber alles der reihe nach 😉.

vom dorf popoli terme ausgehend führte uns unsere route entlang des riesigen hochgebirgsgebiets des apennins zur schlucht von „fara san martino“. die tiefe, enge schlucht ist ein beeindruckendes naturwunder in den abruzzen. zwischen steilen felswänden windet sich ein schmaler weg durch das bergmassiv der majella. bereits am eingang der schlucht hörten wir das stetige rauschen des wassers, das sich seinen weg durch das gestein bahnt.

wir hatten auch das glück, dass wir gemsen beobachten konnten, die geschickt zwischen den felsen sprangen.

die wanderung durch diese spektakuläre und unberührte umgebung war nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern ist auch geschichtsträchtig, denn das kloster „san martino in valle“ ist ein historischer bau, der direkt am eingang der schlucht liegt und dem ort eine besondere mystische atmosphäre verleiht.
es wurde vermutlich im frühen mittelalter als eremitage gegründet und diente über jahrhunderte hinweg als rückzugsort für mönche, die sich der inneren sammlung und dem gebet widmeten. uns beeindruckten die klosterruinen (werden gerade renoviert) vor allem durch ihre lage mitten in der natur sowie die steinerne architektur, die sich harmonisch in die felsige umgebung einfügt.

wir schauten uns auch noch die „sorgenti del fiume verde“ (quellen des grünen flusses) an. sie liegen unterhalb vom eingang der schlucht von fara san martino und sind kristallklare, smaragdgrüne quellen. das wasser dieser quellen ist einzigartig mikrobiologisch rein und aus diesem grund ist das baden strengstens verboten. sie sind ein wichtiges trinkwasserreservoir und ein beliebtes ausflugsziel der umgebung.

ein weiterer eindrucksvoller tag ging zu ende und wir zogen uns auf unseren nächtigungsplatz zurück – mit eigener neuer toilette 😉.

am nächsten tag starteten wir in richtung roccascalegna. ein kleines, malerisches dorf, das berühmt ist für seine spektakulär auf einer überhängenden felsspitze thronenden burg. schon von weitem sieht man es, das imposante „castello di roccascalegna“, das wie ein wächter über das tal blickt.
im dorf angekommen machten wir uns zu fuß auf den weg nach oben – der anstieg war zwar kurz, aber ziemlich steil. bei der burg angekommen, wurden wir mit einem wundervollen panoramablick auf die umliegenden hügel und olivenhaine belohnt.
die burg selbst wurde hervorragend renoviert und wir konnten die alten mauern, türme und gänge anhand der sachkundigen erklärungen unserer burgführerin „carmen“ erkunden.
seit ihrem bestehen aus der zeit der langobarden (11. oder 12. jh.) wurde die burg vielfach umgebaut, wiederaufgebaut und erweitert, speziell unter der herrschaft der corvis im 16. und 17 jh.

interessant ist auch, dass diese burg im gegensatz zu anderen keinen wasserbrunnen hat. die wasserversorgung funktionierte ausschließlich mit regenwasser – mittels einer rinne wurde das regenwasser gesammlt, das in eine zisterne floss und dort aufgefangen wurde. toll ist auch der schmale steg, der direkt zum höchsten punkt führt – der ausblick lohnt sich.
die besondere lage dieses ortes und die geschichte, die in den steinen steckt, machten unseren besuch zu einem besonderen erlebnis – danke carmen, für die fachkundige führung.

nach unserer burgbesichtigung spazierten wir noch ein wenig im dorf herum, ehe wir unsere reise fortsetzten.

unser nächster besuch galt dem „iuvanum archaeological park“, am fuße des dorfes montenerodomo, eine der bedeutendsten archäologischen stätte der region. im freigelände sind die überreste der ursprünglichen siedlung der samniten zu sehen (ein italischer volksstamm aus dem 4. jh. v. chr.): das heiligtum mit zwei angrenzenden tempeln sowie das kleine theater mit steinerner bühne und sitzreihen. die meisten funde stammen allerdings aus der römerzeit: gepflasterte straßen, der große zentrale platz (das forum), mit steinplatten gepflastert sowie die nahegelegenen thermen. leider hatte zur zeit unseres besuchs das museum geschlossen und so konnten wir uns nur das freigelände ansehen.

vom archäologischen park wollten wir die knapp 50 km zu einem stellplatz am „lago di bomba“ fahren, was sich aber im nachhinein nicht so einfach darstellte. die sp 107 zurück bis colle zingaro, dann auf die sp 133 und diese runter bis pennadomo – „patsch“, und da war die straße auf einmal mit bautafel und sperrschild versehen.
als wir uns bereits darauf einstellten in pennadomo auf einem p4n-parkplatz zu übernachten, kam ein freundlicher mann mit kleinem traktor entlanggefahren und erklärte uns, dass die sp 133 ganz gut befahrbar sei (eigentlich geöffnet wäre 🙄). na dann, schleunigst machten wir uns auf den weg

– bogen nach einigen kilometern auf die sp 135 ab und dachten, dass unser ziel am lago di bomba bald erreicht wäre. fehlanzeige – wieder eine straßensperre und wir mussten, um nicht einen riesigen umweg zu machen, auf einer kleinen nebenstraße bis hinunter zum see fahren. dort angekommen stellten wir fest, dass der von uns angepeilte stellplatz nicht zu nutzen war und so fuhren wir am see entlang richtung colledimezzo.
das einzige problem war, dass die uferstraße sehr schadhaft war und immer enger wurde. ein umdrehen war auch nicht mehr möglich, denn die straße war stellenweise in den see abgerutscht, und diesmal gab es keine bautafeln, sperrschilder oder straßenblockaden. obwohl sich die weiterfahrt zum teil als sehr risikoreich darstellte, hieß es – was solls, augen zu und durch (freiwillig würden wir das keinesfalls machen).

endlich unterhalb von colledimezzo angekommen, stellten wir das cleverchen für die nacht auf dem parkplatz eines noch nicht geöffneten ferienparks mit blick auf den see ab – kein mensch weit und breit, einsam und ruhig verbrachten wir die nacht (erholung war dringend angesagt).

der nächste fahrtag richtung termoli begann leider wieder mit weiteren straßensperren und umwegen. wir fanden schlupflöcher, um endlose umwege zu vermeiden, immer entlang kaum befahrbarer straßen, wo auch spaten, säge und gartenschere zum einsatz kamen um durchzukommen 😉.

schlussendlich haben wir die berge in den abruzzen hinter uns gelassen und sind wohlbehalten an der küste in termoli, in der region molise, angekommen.

vor dem schlafengehen haben wir uns diese wirklich schöne stadt angesehen. „termoli“ ist eine lebendige hafenstadt, die den antiken charme seiner vergangenheit beibehalten hat und für die von mauern umgebene altstadt, mit der schwäbischen burg friedrichs II., und ihrem malerischen strand bekannt ist.

die engen gassen der historischen stadt – übrigens, termoli hat mit der rejecelle-gasse, die schmalste gasse in italien und europa, seine breite beträgt an der schmalsten stelle nur 34 cm !!! –

bieten zahlreiche kleine cafés, restaurants sowie eine fußgängerzone und von der alten festung hat man einen wunderbaren blick aufs meer und die hölzerne struktur des „trabucco di celestino“ (traditionelle pfahlbauten am meer, die zum fischen errichtet wurden).

nach termoli wollten wir u. a. ein bekanntes weingut besichtigen, aber was wir da noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

unser nächstes ziel, durch die berge und über pässe von umbrien und den marken…

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unser nächstes ziel, durch die berge und über pässe von umbrien und den marken. doch vor den bergpassagen gab es noch einiges zu sehen. so machten wir eine kleine wanderung durch den „coastal botanic gardens of veneto“ im südlichen teil der küste von rosolina mare. leider konnten wir die kompletten 7,5 km durch alle drei landschaftsräume (kiefernwald, süßwasserfeuchtgebiete und  brackfeuchtgebiete) nicht gehen, da das gebiet zum teil überschwemmt war

und entlang der küste verging uns der weitere spaziergang endgültig. wegen des sehr heftigen windes wurden wir vom sand eingehüllt, quasi sandgestrahlt, und so machte uns der strandspaziergang einfach keinen spaß.

trotzdem war es schön auch diese gegend mit den gezeitenflächen und den dünenlandschaften einmal gesehen zu haben.

unser stellplatz am abend belohnte uns mit einem wunderschönen sonnenuntergang (davon können wir nie genug bekommen) und verschönerte uns das abendessen.

am nächsten tag fuhren wir über wackelige brücken, wie die kostenpflichtige mautbrücke „ponte di barche“ über den „po di goro“, in richtung lido di spina.
davor schauten wir uns noch die „treibholzfiguren“ am strand vom „lido delle nazioni“ an,

ehe wir unser ziel, den campingplatz „residenza le saline“, erreichten. dieser campingplatz hat alles was man von einem campingplatz erwartet (außer duschen und wc, aber das haben wir ja an bord). stromversorgung, grauwasser- und kasettenentleerung und ganz wichtig, auch gutes trinkwasser. wir durften zwischen den stellplatzmöglichkeiten auf schotter und kies bzw. auf der großen wiese hinter dem b&b frei wählen und bekamen alle informationen über die örtlichen möglichkeiten und einrichtungen (z.b. radrundtouren und kanuausflüge durch die lagunen sowie museen, denkmäler und strände von comacchio). wir haben eine ruhige nacht verbracht und können uns gut vorstellen, dass man hier auch mehrere angenehme tage mit vielfältigen erkundungstouren verbringen kann – danke für die freundliche aufnahme👍.

unser nächster besuch galt der lagunenstadt „comacchio“, eine charmante stadt, die liebevoll als „klein-venedig“ bezeichnet wird. die zahlreichen kanäle, die sich durch das historische zentrum schlängeln, verleihen dem ort eine tolle atmosphäre. bei einem bummel durch die stadt entdeckt man viele bunte häuser, kleine malerische brücken und gemütliche plätze.

markant ist die berühmte trepponti-brücke (das wahrzeichen der stadt)

sowie die alten fischverarbeitungsanlagen, die von der langen tradition der aal-fischerei zeugen. die stadt bietet zahlreiche cafés und restaurants, in denen lokale spezialitäten probiert werden können.

durch diese stadt zu bummeln können wir nur jedem empfehlen der in der provinz ferrara und dem po-delta regionalpark unterwegs ist.

ein für uns interessanter spot war die „ruine s. alfonso bei argenta“. die anfahrt ist zwar sehr holprig, aber sie lohnte sich. der betrieb war teil der azienda agricola san alfonso, der historisch mit der familie franchi (insbesondere augusto franchi) verknüpft war. s. alfonso diente als „centro aziendale“, also als verwaltungs- und wohnzentrum für arbeiter sowie als lagerhaus. in seiner blütezeit war der betrieb ein wichtiger bestandteil des dichten netzes landwirtschaftlicher güter, die das neu gewonnene land im po-delta bewirtschafteten. heute befinden sich die gebäude in einem zustand des fortgeschrittenen verfalls.

aber gerade dieser schlechte zustand ist entscheidend für ein besonderes erlebnis in der natur.
die ruine ist zu einem der wichtigsten brutplätze des seltenen rötelfalken (falco naumanni) im nördlichen italien geworden. die vögel nutzen die löcher im mauerwerk und die dachbalken als nistplätze. der kleine falke lebt vornehmlich in der region um das mittelmeer und in zentralasien und ist ein langstreckenzieher, der südlich der sahara überwintert. wir hatten große freude die kleinen falken bei ihrem anflug mit ihrer beute in den fängen beobachten zu können – ein seltenes, aber sehr schönes erlebnis.

da es ganz in der nähe von argenta noch ein kleines naturschutzgebiet gibt machten wir einen kurzen abstecher dorthin, ehe wir uns auf den stellplatz in argenta für die nacht zurückzogen. bei unserem abendspaziergang konnten wir verschiedene wasservögel, schildkröten, bisamratten und rosa flamingos sehen – einfach schön.

den nächsten tag starteten wir mit einer stadtbesichtigung. „dozza“ ist ein mittelalterliches, kleines, aber beeindruckendes dorf, und bekannt wegen seiner biennale für zeitgenössische kunst. die straßen sind wie eine open-air-galerie, denn zahlreiche künstler haben im rahmen des biennal stattfindenden „festival der bemalten mauern“ ihre werke direkt auf die gebäude angebracht. so entstand bei unserem rundgang durch den ort eine besondere atmosphäre, die dozza von anderen orten abhebt.

das historische stadtbild mit kleinen gassen und der mächtigen „festung rocca di dozza“, von der man auch einen tollen ausblick über die hügelige landschaft der emilia-romagna hat, hat uns sehr angesprochen.

besonders die lebendige mischung aus kunst und geschichte begeistert – dozza ist definitiv einen besuch wert.

anschließend fuhren wir auf einen campingplatz auf den wir uns schon länger gefreut hatten. warum? dieser cp gehört zu einer therme deren besuch wir fix geplant hatten. „terme dell‘ agriturismo“, wieder einmal wellnes pur erleben – schwimmen im warmen wasser, entspannen im whirlpool & in der sauna, im dampfbad chillen und eine tolle massage genießen. zwar war der gesamte außenbereich inkl. aquapark noch nicht geöffnet, aber der innenbereich mit schleuße zu einem der aussenbecken ist groß genug.

nach dem abendessen, es gibt in der therme eine ausgezeichnete pizzaria, konnten wir nochmals zum abend(nacht)schwimmen bis 01:00 uhr früh, im rahmen der thermal nights oder blue nights. einfach genau das, was wir lieben. es waren sehr entspannende zwei tage 😉.

zügig ging es schließlich weiter richtung berge. vorbei an assisi,

wo wir auf grund des touristenstroms auf einen stadtbesuch verzichteten (es war ostermontag), suchten wir uns einen stellplatz der etwas weiter östlich lag in „armenzano“, am fuße des monte subasio. ruhig, sicher, einsam – perfekt.

der nächste routenabschnitt führte uns über „serravalle di chienti“ in der region marken, wo wir noch schnell bei der „chiesa di santa croce in percanestro“ (aus dem 10. jh., aber leider verschlossen) unseren wasservorrat mit klarem, eiskalten wasser auffüllten. von dort fuhren wir zur nächsten kirche, der „wallfahrtskirche madonna di macereto“, ein marienheiligtum auf der hochebene von macereto, in der nähe von visso, das auf das jahr 1528 zurückgeht und für die außergewöhnliche renaissancearchitektur bekannt ist. aufgrund des erdbebens von 2016 und den noch immer laufenden revovierungsarbeiten ist der komplex leider nicht zugänglich – schade.

also ging es weiter zu unserem nächsten schlafplatz in „borgo sant’antonio“, ein von der gemeinde errichteter stellplatz, derzeit ohne jeglichen service, aber dafür ruhig und einsam 😉.

von borgo sant antonio wollten wir über den „passo forca di presta“, auf 1535 m gelegen und einer der berühmtesten pässe der sibillinischen berge.  von weitem konnte man schon die schneebedeckten gipfel sehen und erahnen, was uns in den nächsten tagen bevorstand.

schnell noch ein zwischenstopp bei der derzeit noch verschlossenen „church of the madonna della còna“, ein wenig im schnee spielen, sich mit einem italienischen tourengeher unterhalten

und feststellen, dass die straße sp156 auf den „monte prata“ unpassierbar war.

also weiter, wir wollten ja über den „passo forca di presta“, der die hochebene von castelluccio, auf 1432 m gelegen, vom tronto-tal trennt und die natürliche grenze zwischen umbrien und den marken ist. unsere route führte unterhalb der durch das letzte erdbeben von 2016 völlig zerstörten bergdorfs „castelluccio“ vorbei. viele der häuser und historischen gebäude sind eingestürzt, oder so schwer beschädigt, sodass die einwohner ihre heimat verlassen mussten. der wiederaufbau geht nur langsam voran, und noch heute prägen ruinen sowie baustellen das ortsbild.
aber die lokalen landwirte haben nicht aufgegeben, denn seit jeher ist das gebiet für seinen linsenanbau bekannt („lénta“, wie sie von den einwohnern von castelluccio genannt wird – das repräsentativste produkt des dorfes schlechthin) und für das blumenfarbspektakel, wenn die linsenfelder der hochebene im frühsommer zusammen mit mohn- und kornblumen, gänseblümchen, narzissen und enzianen in voller blüte stehen und die touristen anlocken.

tja, und dann kam die abzweigung auf die sp477 richtung pass – aber auch dieser war leider noch gesperrt. so hieß es wieder einmal umrouten und einen größeren umweg fahren,

um wieder auf unsere geplante route zu kommen. auf einer kleinen nebenstraße richtung norica, dann nach links nach capodacqua und bei trisungo wieder auf unsere ursprüngliche route. nach ein wenig kurvenfahren 😉 konnten wir schließlich unseren übernachtungsplatz in mascioni, direkt am „lago compotosto“, erreichen, obwohl die straße rund um den see teilweise etwas mühevoll zu befahren war. noch viel schnee, aber alles in allem ein herrlicher fahrtag, trotz einiger umroutung schwierigkeiten.

vom lago compotosto fuhren wir in das dorf popoli terme, wo wir von unserem nächtigungsplatz aus eine wanderung im „pescara springs regional nature reserve“ zu den quellen des flusses pescara unternahmen, eines der wichtigsten quellgebiete in zentral- und süditalien. schön frühlingshaft und wieder schneefrei.

unsere nächste route führt zu den schluchten von „fara san martino“ in den abruzzen, aber was wir da noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour

zuerst zu den weißen pferden, dann weiter richtung venedig…

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zuerst zu den weißen pferden, dann weiter richtung venedig – so war unser plan. früh am morgen, gleich nach unserem frühstück, starteten wir unsere wanderung durch das „isonzo mouth regional nature reserve“, einem rund 2.400 ha großen naturschutzgebiet, mit der “insel cona“ im zentrum des feuchtgebietes.

es liegt im nordosten italiens, nahe der mündung des flusses isonzo. ein paradies für alle naturliebhaber, das für seine reiche flora und fauna bekannt ist und  zahlreiche möglichkeiten zur vogelbeobachtung bietet (über 300 verschiedene vogelarten, je nach jahreszeit).

eine weitere attraktion sind die hier frei lebenden „deltapferde“, die ursprünglich von den „camargue-pferden“ abstammen.

zur zeit unseres besuches konnten wir nicht alle wege in den einzelnen landschaftsteilen mit feuchtgebieten, salzwiesen und flussarmen durchwandern, trotzdem ein schöner morgenspaziergang und unser ziel, die „camargue-pferde“ zu sehen und zu fotografieren, haben wir jedenfalls erreicht.

unser nächster stopp führte uns nach aquileia. diese stadt hat eine beeindruckende geschichte und zählt zu den bedeutendsten archäologischen stätten italiens.

am bekanntesten ist die prachtvolle „patriarchalische basilika“ (der dom der patriarchen von aquileia) mit ihren gut erhaltenen, einzigartigen bodenmosaiken, die einblick in die frühe christliche kunst bieten und mit dem frühen 4. jh. datiert werden.

bei unserem spaziergang durch die antiken ruinen, entlang des forums und während der besichtigung des „domus des tito macro“ (vermutlich ein reicher kaufmann, der es sich leisten konnte gegen ende des 1. jh. v. chr. nebeneinanader liegende grundstücke zu kaufen und darauf ein 1.500 m² großes haus zu errichten – eines der größten römischen stadthäuser, das in norditalien bekannt ist) spürten wir das flair vergangener zeiten und konnten die atmosphäre des einstigen römischen, weitreichenden handelszentrums gut nachempfinden.

eigentlich wollten wir nach portogruaro, um den immer an einem donnerstag stattfindenden wochenmarkt zu besuchen. da es aber den ganzen abend zuvor und die ganze nacht geregnet hatte, waren nur sehr wenige stände aufgebaut. schade, aber gut, denn somit blieb uns mehr zeit für einen stadtrundgang. portogruaro ist eine charmante kleinstadt in venetien, die besonders für ihr mittelalterliches ambiente und die malerischen gassen bekannt ist. die stadt wurde im 12. jh. gegründet und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen handelszentrum, was sich noch heute in den prachtvollen palazzi entlang des flusses lemene widerspiegelt.

beim spaziergang durch die altstadt, entlang der historischen arkaden, gab ja viel zu sehen – die piazza della repubblica mit dem reiterstandbild und den kranich-brunnen; den duomo di sant’andrea; die mühle mit wasserrad am fluss lemene und die kleine, hölzerne marien-kapelle „oratorio della madonna della pescheria“; die brücke mit dem markus-löwen; das alte stadttor „porta san gottardo“ usw.

eine wirklich sehenswerte stadt.

unsere letzte nacht vor venedig verbrachten wir in cavallino-treporti auf einem stellplatz quasi vis-à-vis von venedig, um endlich direkt ans meer zu kommen, einen ersten strandspaziergang zu machen

und uns von dort den sonnenuntergang anzusehen. wie immer, wunderschön.

nun war es soweit. wir checkten für vier nächte auf dem campingplatz „camping fusina“ ein, um wieder einmal venedig zu besichtigen, denn die fähre geht unmittelbar vor dem campingplatz in nur 20 min. direkt nach venedig – praktisch. auch war ein wenig auszuspannen, wäsche waschen und einfach einmal nichts tun geplant.

einen ganzen tag hatten wir für unseren venedig-bummel eingeplant und ja, was soll man über venedig schreiben, was nicht schon geschrieben worden ist…. einfach venedig, dass von seinem charme und zauber nichts eingebüßt hat – es war ein wunderschöner tag 😉

unsere nächsten routen sind entlang der ostküste, also der adriaküste, immer weiter richtung süden geplant, aber was wir da noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

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hovisontour

die ersten tage unserer italien tour….

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die ersten tage unserer italien tour, begannen mit dem start einer ruhigen aber langweiligen anfahrt (wir mögen keine längeren autobahnfahrten) und führte uns zu unserem ersten übernachtungsplatz am stausee soboth, im dreiländereck kärnten-slowenien-steiermark. da noch keine saison war standen wir noch komplett alleine und verbrachten eine ruhige aber kalte nacht -2°celsius.

am nächsten tag, die sonne wollte noch nicht so richtig durchkommen, ging unsere reise in richtung der nordostitalienischen gemeinde trasaghis, an den „lago di cavazzo“. auf der route dorthin legten wir noch einen kurzen zwischenstopp in tarvis ein, um uns mit einem italienischen daten sim für unseren router auszustatten und unsere ersten italienischen „espressi“ zu genießen.
am lago di cavazzo angekommen richteten wir uns für zwei nächte ein – zwar nicht direkt an unserem (lieblings-)stellplatz direkt am see, den haben sie nämlich mit einem verbotsschild „kein camping“ versehen, sondern einige meter weiter, ganz legal neben dem zugang zum seerundwanderweg.

der „lago di cavazzo“ liegt wunderschön eingebettet in den karnischen voralpen, und ist bei touristen kaum bekannt, dafür aber umso mehr bei den italienern, da es ein bekanntes gebiet für gleitschirmflieger ist. wir machten eine gemütliche wanderung rund um den see.

unsere nächste route führte uns nach valvasone. am weg dorthin hielten wir in der prosciutto-stadt „san daniele del friuli“, auf einem hügel über dem tagliamento-tal gelegen, an. wir besichtigten zwei kirchen – die „chiesa della madonna di strada“ und den „duomo di san michele arcangelo“ im zentrum der stadt.
erstere beeindruckte uns mit ihrer schlichten eleganz, eines der bedeutendsten barockgebäude italiens. im inneren befindet sich ein altarbild mit der darstellung der madonna mit kind aus dem jahr 1506 von pellegrino da san daniele. ursprünglich als wallfahrtsort erbaut, diente sie den menschen der region über generationen hinweg als spirituelles zentrum und zufluchtsort.

der „duomo di san michele arcangelo“, im herzen der stadt, besticht durch seine majestätische fassade und sein reich verziertes inneres. er wurde im 14. jh. errichtet, bevor er im 18. jh. von dem venezianischen architekten domenico rossi renoviert und erweitert wurde. besonders sehenswert sind das taufbecken von carlo da carona, ein gemälde von pomponio amalteo und eine der größten orgeln der region.

aber nun zu unserem highlight des tages. für die kullinarische ergänzung unseres reiseblogs erhielten wir von der schinkenmanufaktur „la casa del prosciutto“ die einladung zu einer führung durch ihre produktionsstätte, bei der der umfangreiche herstellungsprozess der traditionsreichen spezialität erklärt wird, mit anschließender verkostung.„la casa del prosciutto“ besteht bereits seit 1906, also genau seit 120 jahren, und wurde von der familie alberti gegründet, die sich der traditionellen herstellung des berühmten san-daniele-schinkens verschrieben hat. die manufaktur befindet sich nach wie vor im herzen von san daniele del friuli und ist heute der einzige betrieb, der noch direkt in der stadt produziert. viele andere schinkenhersteller haben ihre produktion inzwischen ins umland verlagert, doch „la casa del prosciutto“ hält an der historischen lage fest und pflegt die tradition und handwerkliche herstellung vor ort. das unternehmen ist seit der gründung im besitz der familie alberti, was die authentizität und die hohe qualität der produkte garantiert.

gleich beim betreten der manufaktur wurden wir von dem intensiven duft des luftgetrockneten schinkens begrüßt. während der führung erhielten wir spannende einblicke in den gesamten produktionsprozess – angefangen bei der auswahl der besten schweinehinterkeulen (mindestens 12 kg), über das sorgfältige pökeln mit meersalz (keine anderen gewürze), gefolgt von einer ersten ruhephase und dem anschließenden massieren und in form pressen der keulen (damit das salz tiefer in das gewebe eindringt und der schinken die typische gitarren-form bekommt), über die mindestens 13 bis maximal 20 – 24 monatige mehrstufige reifung im speziellen mikroklima (meeresluft trifft auf gebirgsluft), bis hin zum reifungsabschluss und zur qualitätsprüfung durch das punktuelle einstechen in die schinkenkeulen mittels eines pferdeknochen (u.a. um auch aromen und düfte wahrzunehmen). sind alle parameter erfüllt erhält der prosciutto das brandzeichen vom san daniele schinken-konsortium (wurde 1961 von einer gruppe von bürgern von san daniele gegründet).

im anschluss an diese interssante führung durften wir im rahmen einer verkostung die unterschiedlichen prosciutto-varianten probieren, d.h. zarte schinkenscheiben aus drei verschiedenen stellen der keule herausgeschnitten. die feinen aromen und die zarte konsistenz machten jede einzelne scheibe zu einem echten hochgenuss für uns.

der besuch bei familie alberti in der „la casa del prosciutto“ war nicht nur „die“ kulinarische bereicherung für uns, sondern bot uns einen authentischen einblick in die regionale handwerkskunst und das kulturelle erbe von san daniele del friuli. eine klare empfehlung von uns an alle, die in dieser region unterwegs sind, besucht dieses traditionsreiche familienunternehmen im rahmen einer tour durch die manufaktur – ein erlebnis, das lange in erinnerung bleibt.

unser nächster kurzer zwischenstopp war in „spilimbergo“, dem zentrum der mosaikkunst.

wir bummelten durch die stadt über den „corso roma“ (gesäumt von arkadengängen, historischen gebäuden und palästen mit prächtig bemalten fassaden), besuchten das „castello di spilimbergo“ dessen bekanntester teil der „bemalte palast“ ist (leider kann man das castello nur von außen besichtigen) und schauten uns den „duomo di santa maria maggiore“ an.
der bau des doms wurde in der zweiten hälfte des 13. jh. begonnen und wahrscheinlich in der ersten hälfte des 14. jh. abgeschlossen. er galt als beeindruckendes beispiel gotischer sakralarchitektur in friaul. auffällig ist die massive gotische fassade, die mit einem charakteristischen rosettenfenster und eleganten portalen geschmückt ist.
im inneren lebt der dom durch seine hohen, lichtdurchfluteten gewölbe, den wertvollen fresken und altären aus verschiedenen epochen sowie der krypta mit kreuzgewölbe.

tagesendziel war valvasone, eines der schönsten dörfer italiens, wo wir auf dem von der gemeinde für camper bereitgestellten stellplatz übernachten. das service der stadt ist hier einzigartig – trinkwasser / brauchwasser / abwasserentsorgung / toilettenentleerung / mistkübel und das beste, es gibt auch kostenlosen strom. vorbildlich, so sollten alle städte in europa stellplätze für camper einrichten.

am nächsten morgen stand ein kleiner stadtspaziergang durch valvasone auf unserem programm. wir schauten uns die wandmalereien in der „chiesa di s. pietro e paolo“ an

und bummelten weiter zum „duomo valvasone“. dieser beeindruckte uns mit seiner mischung aus gotischen- und renaissance-elementen. das äußere ist sehr schlicht gehalten, doch im inneren ist u.a. eine historische orgel mit ihren prachtvollen flügeln zu sehen, die zu den ältesten noch spielbaren instrumenten italiens zählt. das eingangstor mit seinen außergewöhnlichen bronze motiven vermittelt einen authentischen eindruck vom religiösen und kulturellen leben der region.

auf unserem rundgang durch die kopfsteingepflasterten gassen kamen wir auch am „castello di valvasone“ vorbei, das aber leider nur von außen besichtigt werden kann, ehe wir uns den alten waschplatz der stadt ansahen – war schon mühsamer in früheren zeiten die wäsche sauber zu halten.

alles in allem ein gemütlicher morgenspaziergang.

den nachmittag verbrachten wir mit einem weiteren stadtrundgang, diesmal in „cividale del friuli“. eine bemerkenswerte stadt, mit einigen besonderen sehenswürdigkeiten. eine davon ist das „kloster santa maria in valle & langobardentempel“.  das ursprüngliche frauenkloster der benediktinerinnen, das gegen ende des 8. jh. gegründet wurde, liegt malerisch über dem fluss natisone und diente seinerzeit auch als rückzugs- und zufluchtsort für junge langobardische frauen, oft aus adligen familien. es gilt als eines der bedeutendsten kunstdenkmäler norditaliens und beherbergt den berühmten „tempietto longobardo“ (langobardentempel), heute ein teil des klosterkomplexes.
nachdem die benediktinerinnen das kloster verlassen hatten, wurde die anlage im jahr 1841 den ursulinen (ordo sanctae ursulae) anvertraut. diese richteten dort ein bedeutendes mädcheninternat und eine schule ein, die das leben in cividale del friuli über 150 jahre lang prägten. die religiöse tätigkeit im kloster endete endgültig im jahr 1999.

der berühmte langobardentempel aus dem 8. jh. (ursprünglich eine palastkapelle für den königlichen hof und später klosterkapelle der nonnen) ist ein einzigartiges bauwerk, das einen bedeutenden teil der geschichte norditaliens widerspiegelt. er zeugt von der faszinierenden geschichte der langobarden, die zwischen 568 und 774 n. chr. norditalien beherrschten.
ein kurzes einführungsvideo (rund 10 min) vermittelt gekonnt das ursprüngliche erscheinungsbild des inneren (hohe marmorsockel; ein großer mittelbogen mit heiligenfiguren zu beiden seiten; religiöse bilder und hochreliefdekorationen mit stuckverzierungen).
mit seinen kunstvollen reliefs und fresken aus dem frühen mittelalter gilt er als meisterwerk der frühmittelalterlichen sakralarchitektur und gibt einen eindrucksvollen einblick in das religiöse leben und die künstlerische entwicklung der langobarden. die einzigartige atmosphäre und die historische substanz machen den tempel zu einem muss für kulturinteressierte und geschichtsbegeisterte. seit 2011 zählt der tempel zum unesco-weltkulturerbe.

nach dem kloster besuchten wir den „dom santa maria assunta“ an der piazza del duomo. dieses prächtige gotteshaus, das vermutlich ursprünglich teil des bischofskomplexes bereits zu beginn des 8. jh. war, wurde vom 10. – 15. jh. erweitert, erneuert und wiederaufgebaut und beeindruckt heute mit einer mischung aus romanischen und gotischen elementen. im inneren erwarteten uns kostbare kunstschätze, darunter der berühmte silberne altaraufsatz und zahlreiche gemälde regionaler künstler. da zum zeitpunkt unseres besuches gerade eine totenmesse abgehalten wurde, verzichteten wir auf detailreiche fotos.

zur stadtbesichtigung gehörte auch ein blick auf die statue von „julius caesar“ und die berühmte teufelsbrücke. die „ponte del diavolo“ überspannt den fluss natisone und fällt durch ihre ungewöhnliche konstruktion mit zwei unterschiedlich hohen bögen auf. einer alten legende zufolge soll der teufel geholfen haben die brücke zu erbauen, nachdem die einwohner cividales ihn um unterstützung baten. allerdings forderte er als gegenleistung die erste seele, die darüber ging. heute ist die teufelsbrücke nicht nur ein beeindruckendes bauwerk, sondern auch ein symbol der stadt.

am nächsten tag führte uns unsere tour nach duino-aurisina. von einem parkplatz oberhalb der küste gelegen wanderten wir den rund 2 km langen „rilke-weg“, benannt nach dem österreichischen lyriker rainer maria rilke, entlang der steilküste mit spektakulären aussichtspunkten auf den golf von triest

zum „schloss duino“.
schloss duino, malerisch auf einem felsen über dem meer gelegen, blickt auf eine lange und bewegte geschichte zurück. es wurde 1389 auf den ruinen eines römischen vorpostens errichtet, die als verteidigungsanlage gegen angriffe vom meer diente (die ganz alte burg von duino stammt aus dem 11. jh. und liegt gut sichtbar auf der nächsten klippe, war aber leider für eine besichtigung gesperrt).

die heutige form des schlosses entstand erst im 14. jh. als die familie wallsee die burg zu einem repräsentativen adelssitz ausbaute. im laufe der jahrhunderte wechselte das schloss mehrfach den besitzer und wurde kontinuierlich erweitert und umgestaltet, insbesondere im 17. und 18. jh., als die fürstenfamilie von thurn und taxis das anwesen übernahm – die heutigen eigentümer des schlosses von duino.
durch die nähe zu triest und die strategische lage entwickelte sich schloss duino zu einem gesellschaftlichen und kulturellen treffpunkt der region. zahlreiche prominente persönlichkeiten, darunter dichter, künstler und sogar mitglieder des europäischen hochadels, besuchten das schloss – am bekanntesten wohl rainer maria rilke, der während seines aufenthalts im jahr 1912 die arbeit an seinen “duineser elegien“ begann. aber auch der österreichisch-ungarische klaviervirtuose franz liszt besuchte das schloss duino im jahr 1849. während seines aufenthalts komponierte er an einem wiener hammerklavier, das sich noch heute im schloss befindet, einige seiner werke. liszt war zu dieser zeit auf einer konzertreise und nutzte die inspirierende atmosphäre des schlosses, um neue musikalische ideen zu entwickeln.
im 20. jh. wurde das schloss nach schweren schäden im zweiten weltkrieg restauriert und dient heute der öffentlichkeit als museum und veranstaltungsort. die prunkvollen säle, der romantische park und die atemberaubende aussicht machen schloss duino zu einem bedeutenden zeugnis der geschichte und kultur friaul-julisch venetiens.

bevor wir den schlosspark verließen stiegen wir die rund 100 stufen in den bunker von duino hinunter. dieser wurde seinerzeit von zwangsarbeitern in den fels geschlagen, nachdem das militärkommando adria, eine deutsche marine-befehlsstelle, die provinz triest 1943 besetzt hatte. hier fand die bevölkerung schutz im 2. weltkrieg und hier ergaben sich auch im mai 1945 die deutschen den alliierten.

nach unserer schlossbesichtigung, und dem rückweg über den rilke-weg, fuhren wir weiter zu unserem übernachtungsplatz auf der halbinsel „isola della cona“. ein ruhiger gemütlicher platz mit einer impossanten aussicht, besonders bei sonnenuntergang.

unser plan war, gleich früh am nächsten morgen, eine wanderung durch das „isonzo mouth regional nature reserve“, einem rund 2.400 ha großen schutzgebiet, zu unternehmen, um u.a. frei lebende camargue-pferde zu fotografieren.

aber was wir noch so alles erleben werden, ist eine andere geschichte über die wir noch berichten werden. bis dahin

alles liebe von den
hovisontour